Как определить, какое отопление нужно именно нам? Невозможно представить уютное проживание на даче без обогрева. Отопление является различного происхождения. Предлагаем определить множество пунктов. Можно выделить газовым, экономичным и расточительным, водяным, автономным, альтернативным, инфракрасным, геотермальным, электрическим на твердых брикетах, . Отопление основательно вошло в обиход жителей как исключительная причина инфракрасной энергии зимой.
Установка батарей отопления инструкция
Алюминиевый радиатор прослужит вам долго и эффективно только при условии правильно произведенного монтажа. О правильном монтаже алюминиевого радиатора мы сегодня и будем говорить.
От правильности установки, будет зависеть качество работы
Начать следует с выбора радиатора, а главным критерием при выборе станет рабочее давление, на которое рассчитан радиатор. Для частного дома со своей собственной системой отопления будет достаточно радиатора с рабочим давлением 6-7 атмосфер, а вот если нужно подключить радиатор к системе центрального отопления многоквартирного дома, он должен выдерживать давление не менее 10 атмосфер.
В настоящее время потребителю предлагается два варианта алюминиевых радиаторов – стандартный или европейский и усиленный. Последний может работать под давлением, достигающим 12 атмосфер. При подключении к системе центрального отопления необходимо выбрать именно среди усиленных радиаторов.
Количество секций играет большую роль
Далее нужно определиться с необходимым количеством секций. Для этого определяем количества тепла. Необходимого для обогрева помещения и делим на теплоотдачу одной секции выбранного радиатора.
Количество потребного тепла для стандартного помещения можно принять равным 1кВт на 10м 2 площади помещения. Для нестандартных помещений и более точных расчетов воспользуемся готовой таблицей:
Таблица мощности радиаторов
Следует помнить, что схема подключения батареи из более чем 12 секций обязательно должна быть двухсторонней, диагональной либо седельной. При односторонней схеме подключения батареи из большого числа секций, в противоположной от труб стороне радиатора будет образовываться «карман» холодной воды. «Лишние» секции просто не будут работать, мы получаем вредный балласт.
Используя принудительное нагнетание, батарею можно нарасить до 24 секций даже с односторонней подачей, но радиатор в этом случае обязательно должен быть усиленный.
Следует помнить, что подводить теплоноситель к усиленным радиаторам под высоким давлением нужно только по металлическим трубам. Металлопластик может не выдержать такого давления, и последствия будут самыми печальными.
Следует так же учесть, что указанная в документации теплоотдача радиатора актуальна только для односторонней либо диагональной подачи теплоносителя в радиатор. При использовании нижней подачи, смело вычитаем 10-15 процентов.
Если система отопления монтируется в частном доме, то есть возможность самому выбрать общую схему организации отопления – одно- или двухтрубную.
При прочих равных условиях двухтрубная система эффективнее, но при этом сложнее и дороже. Ее есть смысл применять в помещении с большим количеством комнат.
В системах центрального отопления многоквартирных домов практически всегда используется однотрубная схема.
Схема устройства системы отопления
Далее необходимо разметить место, в котором будет установлен радиатор. Для обеспечения нормального подхода воздуха к батарее необходимо, чтобы он находился не менее чем в 15 см от поверхности пола и не менее чем в 5 см от стены. Батареи обычно размещают возле окон, в местах, свободных от мебели.
При выборе арматуры для батареи обязательно необходимо предусмотреть наличие регулировочного крана, который позволит как «сбавить обороты», избежав чрезмерной жары, так и полностью перекрыть отопление при необходимости.
Кипящая вода под высоким давлением – дело серьезное, шуток не любит, поэтому лучше сразу все сделать правильно. Упаковка батареи – процесс сбора батареи из приобретенных секций и подсоединение арматуры. Для упаковки, помимо естественно секций батареи. вам понадобится набор арматуры, уплотнительный лен, паковочная паста и динамометрический ключ. Ни в коем случае нельзя пренебрегать этим полезным инструментом: все соединения должны быть затянуты строго с указанным в документации усилием. Недотянете – получите в квартире гейзер, перетянете – сорвете резьбу.
Регулировочный кран поможет управлять температурой
При упаковке нужно подключить к батарее краны в зависимости от выбранной схемы подключения батареи – односторонней, диагональной, либо нижней. Невостребованные отверстия закрываете глухой пробкой, не забываем установить на одно из боковых отверстий кран Маевского для стравливания из алюминиевого радиатора воздуха. Все соединения герметизируются льном и паковочной пастой.
Труба устанавливается на кронштейны на высоте, соответствующей приведенным выше условиям. Лучше установить батарею под небольшим наклоном относительно плоскости стены, это воспрепятствует «завоздушиванию». Установленный алюминиевый радиатор подсоединяется к системе отопления трубами-сгонками.
Если у вас остались вопросы, ответы на них вы можете найти на видео.
Отопление относится к системам повышенной опасности. Принимая решение ремонтировать элементы системы отопления самостоятельно (особенно в квартире многоквартирного дома), вы берете на себя немалую ответственность. Если есть сомнения – лучше обратитесь к профессионалам.
Источник: http://klivent.net/sistemy-otopleni/radiatory-otopleniya/montazh-alyuminievyx-batarej.html
Установка батарей отопления инструкция
Ремонт квартиры » Сантехника » Отопление » Установка и подключение батарей отопления
Осень… Приближается холодный сезон, и каждый, кто до сих пор не задумывался над проблемами отопления, вдруг резко бросается их решать. У кого-то проржавели трубы, кто-то, в силу каких-либо обстоятельств, решает установить вместо старых батарей новые, в общем, проблем с отоплением хватает. Но не в этом суть – мало-мальски грамотному сантехнику ваша проблема покажется мелочной, ведь на её решение он потратит от силы несколько часов. Дело в другом, в разгар подготовительных и профилактических работ днём с огнём не сыскать свободного мастера, вот и приходится надеяться исключительно на свои силы и учиться выполнять сантехнические работы своими руками. Не исключение и установка батарей отопления именно ей мы сейчас и займёмся. Сложного нет ни чего – просто нужно немного знать используемый материал и его комплектующие, а также саму технологию установки батарей, которая хотя и выглядит достаточно сложно, на самом деле является простой.
Как поменять батарею отопления?
Для пущей ясности условно разделим весь процесс установки на три этапа: демонтаж старой батареи, установка новой и подключение её к централизованной системе отопления. Начнём всё по порядку и посмотрим, как выглядит технология замены батареи от начала и до конца.
Демонтаж
Здесь вам понадобится исключительно болгарка – ведь вы же не собираетесь использовать старую проржавленную батарею повторно? Вам предстоит сделать всего четыре реза: первые два возле самой батареи позволят вам снять её с кронштейнов и выбросить куда подальше. А вот вторые два реза помогут вам упростить этап подключения новой батареи к центральной системе отопления.
Трубы, ведущие от стояка к батарее, необходимо срезать на расстоянии 10см от самого стояка. Подводки лучше заменить ещё по одной причине – если труба стояка внутри зарастает грязью медленно, то вот лежак (подводки к батареям) уже в течение двух-трёх лет забивается практически полностью. Когда отрежете трубы, вы сами убедитесь насколько справедливо такое заявление с моей стороны.
Собираем и устанавливаем батарею
Итак, прежде чем установить батарею на своё законное место, её нужно собрать. А точнее, укомплектовать футорными гайками, краном Маевского, заглушкой и отсекающим и регулирующим кранами.
В зависимости от направленности батареи (левая подводка труб или правая), батареи комплектуются футорками. При правосторонней подводке труб понадобятся две правые проходные футорки для подключения к ним отсекающего и регулирующего крана, одна левая проходная для установки крана Маевского и одна глухая левая. При левом подключении труб нужно то же самое, только в зеркальном отображении: две левых проходных футорки для кранов, одна правая проходная для Маевского и правая заглушка.
Устанавливаются футорные гайки либо с помощью пакли, либо с помощью специальных паронитовых или силиконовых прокладок. Здесь всё просто – намотали паклю или надели прокладку и затянули с помощью разводного ключа, что есть силы. Паронитовую прокладку для пущей герметичности соединения следует смазать чем-то типа солидола.
На этом этапе также следует установить в футорки кран Маевского и ввинтить в них ответные части американок, которыми комплектуются отсекающие и регулирующие краны.
Вот теперь можно приступать к следующему этапу, и заняться креплением батареи к стене. Как минимум, вам понадобится перфоратор, молоток, уровень и четыре кронштейна для батареи.
Для начала следует сделать разметку. Отступив 10-15см от подоконника, чертим с помощью карандаша и уровня горизонтальную линию – это будет уровень установки верхних кронштейнов. От этой линии вниз отступаем ещё 50см – это уровень установки нижних кронштейнов. Осталось только разметить их места установки на этих линиях. Для этих целей нам нужно найти центр оконного проёма.
Замеряем длину подоконника, делим её пополам и получившееся расстояние откладываем от любого края подоконника на верхней горизонтали. Теперь замеряем расстояние между крайними секциями батареи, опять же делим пополам и откладываем это расстояние сначала в одну сторону от центра подоконника, потом в другую – и получаем места установки двух верхних кронштейнов. Места установки нижних кронштейнов мы получим, опустив с помощью уровня вертикаль к нижней горизонтальной линии. Только так вы сможете ровно повесить батарею.
Теперь дело осталось за малым. Сверлим отверстия, забиваем в них кронштейны, на которые и вешаем батарею. Всё! Батарея готова к подключению к стояку центрального отопления.
Как подключить батарею к стояку?
В принципе, для подключения батареи к стояку можно использовать любой материал: металлопластик, медь, полипропиленовые трубы. Последней, в отличие от двух других, является более дешёвым и надёжным материалом, поэтому остановимся на нём.
Для начала на отрезанных трубах (те, что торчат от стояка) необходимо нарезать резьбу. Поэтому вооружаемся ручным резьбонарезным станком, леркой и режем. На свеженарезанные резьбы с использованием пакли накручиваем деталь под название МРВ (муфта резьбовая внутренняя), и в неё впаиваем кусок трубы длиной достаточной для подключения её к батарее.
Теперь вторая сторона трубы – та, что подключается к батарее. Берём отсекающий и регулирующий кран и вкручиваем в них, опять же с применением пакли, деталь под названием МРН (муфта резьбовая наружная).
Кран с уже вкрученным переходом на полипропилен (МРН) соединяем с помощью американки с батареей, и замеряем необходимый кусок трубы, лишнее отрезаем.
Американка разбирается, и кран вместе с переходником напаивается на трубу. Напаяли? Ждём пару минут пока полипропилен хорошенько застынет, и собираем американку. Всё, новая подводка готова! Точно так же собираем и вторую подводящую трубу. Да, чуть было не забыл уточнить по поводу кранов. Отсекающий кран устанавливается на обратку отопления (нижняя подводка), а регулирующий кран – на подачу (верхняя соответственно).
Вот и всё, остаётся только проверить надёжность вашей работы – набрать стояк водой и убедиться, что все соединения сделаны герметично. Если всё нормально, то можно с чувством гордости за себя любимого сесть на диван и наслаждаться результатами работы. Точно таким же способом подключаются батареи и к индивидуальной системе отопления .
Источник: http://russian-remont.ru/ustanovka-i-podklyuchenie-batarej-otopleniya/