Любой фактор важную роль. Посему подбор каждого элемента системы нужно планировать обдуманно. Схема отопления имеет, радиаторы, фиттинги, провода или трубы, циркуляционные насосы, крепежную систему, автоматические развоздушиватели котел отопления, механизм управления тепла терморегуляторы, расширительный бачок. На данной вкладке ресурса мы попбробуем определить для нужной дачи нужные части монтажа. Монтаж обогрева квартиры имеет определенные комплектующие.
Электротэны для водяного отопления
Многих владельцев частных загородных домов интересует вопрос: каким образом можно вмонтировать котел в печь для организации отопления всего жилого помещения. Целесообразней всего устраивать подобное отопление в доме, конфигурация которого не позволяет разместить печь для водяного отопления в центре постройки, так как в этих случаях при обогреве одной простой печью в некоторых помещениях будет слишком жарко, а в остальных - сыро и холодно.
Строительство и дальнейшее обслуживание второй печи являются делом хлопотным и напрягающим, поэтому целесообразнее устроить одну печь, оборудованную водяным контуром. Водяное отопление распространяет тепло по всему дому в период сгорания топлива: дров или угля. Труба, нагревшаяся во время топки, будет служить источником тепла еще некоторое время после ее прекращения. (См. также: Дровяная печь с водяным контуром )
Для отбора тепла из самой топки создается водяная рубашка, выполненная в форме буквы П, непосредственно в топке. Длина рубашки равна размеру топки. Внутренний размер рубашки не должен быть меньше 50 мм, меньший параметр может привести к закипанию, что приведет к торможению подачи воды по сравнению с ее подогревом. Толщина металла, из которого изготавливается котел, должна быть не менее 4 мм.
Наличие котла уменьшает полезный объем топки, поэтому строя печь для водяного отопления, стоит об этом помнить. А в остальном, печь, которая строится специально для обслуживания водяного контура отопления, ничем не отличается от конструкции традиционной печи.
Система трубопровода организуется так же, как и в обычной отопительной сети с применением котла. В высшей точке системы ставится расширительный бачок, а трубы либо прокладывают с необходимым уклоном, либо устанавливают циркуляционный насос. (См. также: Современное водяное отопление )
Печи с водяным контуром являются гораздо более эффективным вариантом, чем установка обычного котла, поскольку сгорающее топливо обогревает не только отопительный контур, но и колодцы печи.
Использование водогрейного бака
Если печь уже существует, то самым простым вариантом устройства водяного отопления является изготовление и установка водогрейного бака.
Изготавливать водогрейный котел необходимо из стали высокого качества, поскольку это устройство должно работать в условиях высоких температур. Толщина листа должна составлять 3 – 4 мм. Стандартные размеры бака не установлены, они зависят от ширины чугунной плиты или от ширины плиты. Данный параметр и послужит длиной бака, а ширина его равна 200 – 300 мм. Высота данного устройства не должна быть ниже 400 мм. Размеры бака должны быть выбраны таким образом, чтобы оставался свободный доступ к печи. (См. также: Современные способы обогрева )
В нижнем и верхнем углах бака приваривают два патрубка, либо две резьбы, которые служат для дальнейшей обвязки водогрейного устройства трубами. Патрубки или резьбы должны находиться строго друг напротив друга.
Готовое изделие окрашивают серебрянкой, которая позволяет улучшить его и функциональные, и эстетические качества. Бак может быть установлен либо на краю чугунной плиты печи, ближе к дымоходу, либо в месте, где происходит переход продуктов сгорания топлива в дымоход. Далее к баку подсоединяются трубы, к ним отопительные радиаторы.
Достоинствами такой отопительной системы является возможность использовать без переделки существующую печь, легкость монтажа и удобство обслуживания. Организация водяного отопления с помощью обычной печи является прекрасным выходом для тех. кто по каким-либо причинам не может создать более современную и высокопроизводительную отопительную систему. (См. также: Газогенераторная печь своими руками )
Использование материалов разрешено только при наличии индексируемой ссылки на страницу с материалом. По всем вопросам обращайтесь на dom@otopimdom.ru
Источник: http://www.otopimdom.ru/index.php?id=260
Электротэны для водяного отопления
Сущесвует три вида полотенцесушителей:
- водяной
- электрический
- комбинированный
Водяные самые популярные и знакомы еще с детства. Подключаются напрямую к системе горячего водоснабжения или, в некоторых случаях, к стояку отопления. Вода проходя через полотенцесушитель нагревает его, поэтому его температура зависит от нагрева воды в системе. Перенос радиатора в другое место с подключением к системе отопления сделать не сложно(особенно летом), а вот перенос полотенцесушителя подключенного к системе горячего водоснабжения, может привести к нарушению правильного водоснабжения всего стояка.
Электрический полотенцесушитель, более поздняя разработка и работает как электрообогреватель. Чаще всего его используют в местах, где нельзя поставить водяной полотенцесушитель: его можно установить в любой точке ванной комнаты. Огромным плюсом является и то, что с помощью встроенного термостата, Вы можете изменять уровень теплоотдачи полотенцесушителя, внешнюю температуру.
Комбинированные полотенцесушители – это самые современные и самые дорогие представители полотенцесушителей, они сочетают в себе все позитивные качества, своих предков, но также имеют и ряд новых интересных функций. Например, в отопительный сезон гибрид греется от горячей воды в системе отопления, а в летний период, он становится похожим на бойлер, греет воду встроенным водонагревателем.
Как и для любого водопроводящего прибора, для полотенцесушителя и его работы важен материала изготовления. Основные материалы: латунь, черная сталь, нержавеющая сталь, алюминий и медь. Самой надежной явлется нержавеющая сталь, она имеет хорошую стойкость к корозии, выдерживает высокие температуры и давление. Стальные полотенцесушители для ванной используются в многоэтажных домах, где высокие нагрузки по напору и давлению воды. Медные полотенцесушители - незаменимый вариант при эдиной системе отопления и питьевой воды (коттеджи). Мы поставляем такие изделия непостредственно с производства, поэтому Вы можете заказать изделия по индивидуальным размерам.
Также полотенцесушители из нержавеющей стали отлично справляеются с агрессивными солями натрия и калия, присущими в системе водоснабжения. Важно заметить, что полотенцесушители, особенно отечественного производства, наиболее подготовленные к скачкам давления воды, которое во время проверки теплосетей может доходить до 10 атмосфер.
Полотенцесушители бывают всевозможных форм. Водяные имеют зачастую классические формы U-образные или М-образные, а также модернизированные U- и М-образные с навесными полочками. В последнее время большую популярность набирают полотенцесушители в форме «лесенки», в форме вьющихся линий: "ниагара", "иллюзия", со встроенным зеркалом, сложными регуляторами нагрева.
Мы стараемся работать с широким спектром производителей: от надежныеж отечественных, до самых изысканных европеских. Последне дает возможность подобрать водяной полотенцесушитель с авторскоим дизайном, окраской и узором.
Купить водяной полотенцесушитель Киев или для консультаций звоните Нам по телефонам: 044-383-57-27, 093-992-80-47
Источник: http://kamrys.kiev.ua/elektroteny-terma/40-proizvoditel/vodyanye-polotentsesushiteli
Электротэны для водяного отопления
Циркуляция воды в системе отопления осуществляется двумя способами: принудительным и естественным. Принудительный способ - движение воды осуществляется путём перекачки её циркуляционным насосом. Естественный способ - движение воды осуществляется за счёт разности веса подогретой воды в прямой трубе и остывающей воды в обратной трубе системы.
Горячая вода обладает меньшей плотностью и меньшим весом, чем холодная. При естественном способе "лёгкая" подогретая вода сначала поднимается по подающему стояку от котла вверх, а затем, пройдя самую верхнюю точку стояка, стекает вниз по обратному стояку к трубам системы и отопительным приборам. Протекая через них, она остывает, отдавая тепло. При этом вода "тяжелеет" и по обратному трубопроводу возвращается к точке подогрева.
Недостаток такого способа - невозможность в частном доме поднять горячую воду на такую высоту, чтобы обеспечить необходимый циркуляционный напор. Для его увеличения приходится подогревать воду практически до температуры кипения, что ведёт к перерасходу газа, перегреву труб и уменьшению срока их службы. Приходится также отказываться от радиаторов, применять стальные трубы большого диаметра, причём прокладывать и стыковать их под определённым углом. Что отнюдь не красит внутренний интерьер дома. Наверняка вы видели у кого-нибудь из родственников или знакомых эту систему - по всему периметру комнат снизу вдоль стен проложены две толстенные трубы, иногда даже прямо через дверной проём.
И всё равно напор оказывается недостаточным, отчего происходит застой солей и продуктов коррозии металла внутри участков трубопровода. Образуются пробки, циркуляция воды прекращается. Если участок трубы в каком-либо месте дома при работающем котле остаётся холодным, а сам котёл начинает работать непонятно как или вообще отказывается включаться - значит, у вас отсутствует циркуляция теплоносителя. Определить причину несложно, если потрогать трубу рукой. Если сильный перепад температур имеет место на коротком участке, то здесь находится соляная пробка. Если температура постепенно понижается на длительном участке, включающем и "обратку" - значит нарушена циркуляция из-за изменения положения труб. Дело в том, что с годами дом под собственной тяжестью постепенно проседает в грунт. И трубы меняют своё положение. Невооружённым глазом это незаметно, а вот циркуляция воды может нарушиться.
Принудительный способ с применением циркуляционных насосов позволяет избежать всех этих недостатков. Некоторые модели современных отопительных котлов ( "Дон", АОГВ-100, АОГВ-15 СНП "Житомир-М ) уже имеют встроенные насосы для циркуляции теплоносителя. Стоимость такого котла (напольного или настенного) - от 20000 до 40000 руб. Однако если вы считаете, что это дорого, вы можете приобрести циркуляционный насос отдельно. Его можно врезать и в существующую систему с естественной циркуляцией из старых стальных труб большого диаметра. Для этого нужно иметь два фитинга с шаровыми кранами (на вход и выход насоса), два стальных сгона, два угловых фитинга и фильтр-отстойник. Диаметр всех этих аксессуаров необходимо подобрать под диаметр патрубков насоса.
Эти дополнительные детали необходимы для того, чтобы при необходимости ремонта/замены насоса его было легко снять. На необходимом расстоянии друг от друга в трубе прорезаются отверстия, вокруг которых навариваются сгоны перпендикулярно трубе. Между сгонами труба прорезается, и в неё вваривается заглушка или обратный клапан. На входной патрубок насоса устанавливаем фильтр-отстойник, который будет предохранять насос от взвешенных частиц различных веществ, содержащихся в воде. К выходному патрубку насоса и на вход фильтра прикручиваем фитинги с шаровыми кранами. Затем крепим всю эту конструкцию на сгонах с помощью угловых фитингов. Краны здесь нужны для того, чтобы перекрывать воду, если насос нужно снять, а заглушка внутри трубы не даёт течь воде мимо насоса.
Перед сварочными работами необходимо защитить стены и предметы домашнего обихода несгораемыми материалами. Для защиты пола и стен подойдут старые листы кровельного железа. Рядом с местом работ необходимо поставить ёмкость с водой или песком. После окончания работ в течение четырёх часов надо будет периодически осматривать место, где производилась сварка, на предмет возгорания.
Насос устанавливаем в легкодоступном месте, подальше от газового оборудования. На прямую, или на обратную трубу - не имеет принципиального значения, лучше на "обратку", так как здесь более щадящая температура воды. Главное, чтобы направление стрелки, выгравированной на корпусе насоса, совпадало с направлением движения воды. Ось насоса должна располагаться горизонтально. Также необходимо заземлить насос, если проводка у вас в доме выполнена двухжильным проводом, и нет розеток с дополнительным заземляющим контактом. Для бытовых нужд подойдут циркуляционные насосы для систем отопления производства "Wilo". "Laing" и подобные им. Они относительно недороги (в пределах 4000 руб), работают совершенно бесшумно и потребляют очень мало электроэнергии, примерно 80-100 Вт.
Многие модели имеют ступенчатые переключатели, позволяющие регулировать частоту вращения ротора и, соответственно, скорость циркуляции теплоносителя в системе. Выбирая насос, необходимо помнить о том, чтобы основные параметры насоса - подача Q (куб.м/час) и напор Н (м. водного столба) соответствовали вашей системе отопления. От подачи зависит скорость циркуляции теплоносителя в системе. Если она слишком велика, вода не успевает остывать, происходит сильный разогрев системы даже на малых оборотах двигателя, что может привести к выходу из строя нагревательного оборудования и самого насоса. В доме слишком жарко, воздух сухой. При слишком большом напоре из-за избыточного давления увеличивается нагрузка на арматуру и отопительные приборы. При недостаточном напоре насос не может преодолеть гидравлическое сопротивление арматуры и радиаторов системы отопления, возможно нарушение циркуляции, образование соляных пробок.
Приблизительно рассчитать подачу можно, умножив площадь отапливаемого помещения на коэффициент 0,043. Этот коэффициент называют удельной подачей. Такая величина определена европейскими стандартами на системы радиаторного отопления для отдельно стоящего жилого дома с числом квартир менее двух и разностью температур в прямом и обратном трубопроводах 20 гр. Цельсия. (Для дома с числом квартир более двух, этот коэффициент равен 0,03). Напор насоса определяется, исходя из гидравлического сопротивления внутренней поверхности трубопроводов и потерях мощности на отопительных приборах (радиаторах) и арматуре. На 1 метр трубопровода требуется 0,015 м. напора насоса, а длина трубопровода равна сумме длин прямой и обратной трубы. Полученное число умножаем на 2,2 - коэффициент запаса напора на сопротивление арматуры и отопительных приборов. Например, если длина трубопровода равна 100 м, получаем напор Н = 100 х 0,015 х 2,2 = 3,3 м. В компании, где вы будете приобретать насос, вам помогут определить параметры более точно. Для этого применяются специальные компьютерные программы.
Вот несомненные преимущества принудительной циркуляции:
1) Можно применять трубы небольшого диаметра, в том числе и металлопластиковые, стыкующиеся на фитингах с резьбовой концовкой. Это существенно облегчает ремонт системы отопления, так как не надо производить никаких сварочных работ.
2) Располагать трубы и отопительные приборы можно в любом порядке, как того требует внутренний интерьер, не оглядываясь на необходимость обеспечения естественной циркуляции.
3) Возможность достаточно гибкой регулировки интенсивности отопления с помощью переключателя насоса.
4) Из-за непрерывного движения (даже при неработающем котле) воды в трубах не происходит солевых и коррозийных образований в местах застоя теплоносителя.
5) На подогрев быстро циркулирующего теплоносителя требуется гораздо меньше газа, а это существенная экономия денег.
Однако есть и недостатки:
1) Зависимость системы отопления от электроснабжения дома от сети общего пользования переменным током с напряжением 220 В.
2) Зависимость системы отопления от исправности насоса.
Источник: http://www.agrovodcom.ru/infos/nasos-otoplenija.php