Трудно вообразить себе жизнедеятельность проживающего в России без обогревающего комплекса жилища. Перед любым хозяином квартиры поднимается вопрос: что сделать, чтобы усовершенствовать систему отопления коттеджа. Абсолютно в каждой части РФ есть потребность в зимнее время отапливать жилище. Скорее всего Вы в курсе, что источники тепла перманентно дорожают. На веб портале размещенно много разных обогревательных комплексов дачи, использующих исключительно уникальные принципы получения тепла. Указанные схемы обогрева можно использовать самостоятельно или гибридно.
При срабатывании в системе отопления воздухоотводчиков из-за высвобождения воздуха теплоноситель уменьшается в объеме. Очистка фильтров от шлама и грязи, тоже уменьшает объем теплоносителя. Кроме того, различные температурные режимы, зависящие от изменения температуры воздуха на улице и приводящие к увеличению или уменьшению теплопотерь здания, приводят к периодическим изменениям режима работы горелки котла. Он то интенсивно нагревает воду, то переходит в экономичный режим работы. Такие цикличные периоды работы системы отопления могут приводить к резким скачкам давления в различных частях системы и срабатыванию предохранительных клапанов. И наконец, в системе отопления могут просто ослабнуть цанговые соединения и образоваться течь теплоносителя. Для недопущения аварийных ситуаций в системе отопления нужно поддерживать, рекомендуемыми изготовителями котлов, постоянный объем теплоносителя и постоянное давление, соответствующее паспортному. Это делается при помощи автоматических узлов подпитки.
Главная деталь в автоматическом узле подпитки, это редукционный клапан (рис. 38). Клапан снабжен мембраной, находящейся под давлением воды «за прибором». Натяжением пружины устанавливается требуемое давление воды, при котором мембрана находится в верхнем положении и сдавливает пружину. Как только давление в системе отопления падает (за клапаном), вода перестает давить на мембрану и пружина толкает шток клапана вниз, открывая отверстие в седле клапана. Вода из водопровода устремляется через открытое отверстие в трубу системы отопления. При достижении номинального давления мембрана выгибается вверх и через шток закрывает конусом седло клапана. Необходимо заметить, что редукционный клапан подпитки не так уж и редко находится в открытом состоянии. Он срабатывает всякий раз, как только срабатывают автоматические воздухоотводчики. А поскольку воздух из системы отопления удаляется практически постоянно, то и клапан подпитки приоткрывается довольно часто.
Рис. 38. Узел автоматической подпитки с прерывателем потока
Для того чтобы грязная вода из системы отопления не попадала в водопровод, за редукционным клапаном устанавливают обратный клапан, он может быть встроен в корпус редукционного клапана или установлен как отдельная деталь. Современные требования по экологии предполагают и перед редукционным клапаном устанавливать обратный клапан или прерыватель потока. Прерыватель потока — это тоже своего рода обратный клапан, но более «навороченный»: он состоит из двух обратных клапанов и сливной трубы между ними. Впрочем, если грязная вода из системы отопления попадает в водопровод, не защищенный прерывателем потока, то никто не мешает просто слить воду из кранов водопотребления (просто открыть воду на кухне, в ванной и т. д.). Однако современные европейские нормы предписывают установку прерывателя потока как обязательную к исполнению, так как теплая вода, попавшая из системы отопления в водопровод, способствует развитию в трубах различных бактериальных форм жизни и оседанию этих бактерий на стенках водопроводных труб.
Рис. 39. Фильтры для очистки воды подпитки
Для смягчения жесткой воды и предотвращения тем самым накопления накипи в системе отопления перед редукционным клапаном устанавливается фильтр водоподготовки. В бюджетных вариантах фильтр водоподготовки заменяют на обычные сетчатые фильтры или фильтры-грязевики. Сетчатые фильтры (рис. 39) без прозрачной колбы могут снабжаться манометрами, позволяющими следить за давлением воды перед фильтром и за ним, а по падению давления судить о степени загрязнения фильтра. Весь узел подпитки рекомендуется обходить байпасом с отсечными (шаровыми) кранами. Если вдруг узел подпитки или какой-то его элемент выйдет из строя, то на время ремонта разовую подпитку системы отопления можно производить через байпас. Кроме того, через байпас можно промывать фильтры «противотоком» (рис. 40).
Рис. 40. Вариант монтажной сборки узла подпитки (в режиме работы и промывки фильтра)
Наиболее удачное место подключения подпиточного узла к системе отопления, это точка подключения расширительного бачка, которую вся система отопления принимает за «нулевую» точку отсчета. При присоединении узла подпитки в этой точке редукционный клапан работает наиболее точно. Однако, на практике, такое соединение подпиточного узла получается слишком близко к котлу. Водопроводная вода, смешиваясь с обраткой, охлаждает ее и поступает в котел слишком низкой температуры, что неблагоприятно сказывается на работе котла. Поэтому, при присоединении узла подпитки близко к котлу, рекомендуется «сажать» подпиточный узел на систему горячего водоснабжения или отодвигать его подальше от котла, чтобы холодная вода из водопровода хорошо смешивалась с обраткой и подогревалась.
В загородных домах с плохим или нерегулярным водоснабжением перед узлом подпитки устанавливают накопительный гидроаккумулятор. Обычно, при нормальном водоснабжении, давление воды в системе водопровода превышает давление в системе отопления и узел подпитки работает в автоматическом режиме. Если же давление воды в водопроводе меньше, чем давление в системе отопления, то редукционный клапан работать не будет, в этом случае требуется установка гидроаккумулятора. Гидроаккумулятор может быть двух типов: либо это обычная емкость, установленная где-нибудь на чердаке, либо мембранный бак, напоминающий расширительный бак. Как правило, для системы отопления не требуется устанавливать собственный гидроаккумулятор, поэтому узел подпитки подключают к аккумулятору водоснабжения всего дома.
Источник: "Отопление дома. Расчет и монтаж систем " 2011. Савельев А.А.
Источник: http://mainstro.ru/articles/ing/teplo/regulirovochnoye-oborudovaniye-otopitelnykh-sistem/regulirovochnoye-oborudovaniye-otopitelnykh-sistem_842.html
Автор Тема: подскажите, как сделать расчет нормы. (Прочитано 1613 раз)
« Ответ #3 : 19 Января 2012, 12:34:39 »
Согласно СНиП 41-02-2003
6.16 Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:
в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;
для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.
Источник: http://www.rosteplo.ru/forum/7/5078/
Доброго дня! При формировании тарифов на теплоснабжение утверждение проходит и расчет расхода воды на подпитку теплосети(закр.система).У меня возникло сомнение в правильности расчета,выполняемого из года в год одиннаковым образом нашими сотрудниками:
среднегодовая норма расхода утечки принимается 0.25% объема воды в сетях
соответственно,при подсчете расхода для отопительног периода и неотопительного(только на гвс) мои девочки подставляют посчитанные объемы для лета и зимы и кол-во часов ,которое берут тоже с КТМ,а именно из таблиц основных климатологических характестик-продожительность отопительного периода-157 суток(конкретно в моем случае) для зимы, и (365-15(остановка на ремонт)-157)=193 для лета.
фактически же отопительный сезон длится не 157 суток,а все 180 и выходит я сам себе урезаю норму подпитки.Как в этом случае можно обойти КТМ,и обоснованно увеличить эту n в данном расчете?
Источник: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=36270