Каждый узел играет огромное значение. Поэтому выбор перечисленных частей конструкции важно осуществлять технически грамотно. Монтаж обогрева коттеджа включает определенные устройства. Схема отопления насчитывает, бак для расширения котел, трубы, крепежи, развоздушки, увеличивающие давление насосы терморегуляторы, батареи, коллекторы, систему соединения. На этой вкладке сайта мы попытаемся подобрать для нужной дачи нужные компоненты системы.
Наращивание батарей отопления
Сергей Яковлев Мыслитель (5428) 2 года назад
Да, это самовольное переустройство. Радиаторы отопления - составляющая инженерной сети отопления.
Жилищный Кодекс РФ, статья 25 часть 1.
Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
Статья 29 часть 3 ЖК РФ. Собственник жилого помещения, которое было самовольно переустроено и (или) перепланировано, или наниматель такого жилого помещения по договору социального найма обязан привести такое жилое помещение в прежнее состояние в разумный срок и в порядке, которые установлены органом, осуществляющим согласование.
Кроме того:
КоАп РФ, Статья 7.21. Нарушение правил пользования жилыми помещениями.
Порча жилых домов, жилых помещений, а равно порча их оборудования, самовольные переустройство и (или) перепланировка жилых домов и (или) жилых помещений либо использование их не по назначению -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.
Остальные ответы
Источник: http://otvet.mail.ru/question/85854957
Наращивание батарей отопления
Если в квартире или доме нет тепла и холодно, то все сразу бросаются к… батареям. а потом и к окнам. Возможно, что эти метания в доме- ошибка.
Да, тепло, отдаваемое батареями должно быть, по меньше мере, на 20 градусов выше, чем потери тепла в вашем жилище. Если батареи не греют, а комнаты «решето»- тепла в квартире и доме не жди.
Если же температура батарей приемлемая, а все равно в квартире, доме холодно. значит наращивания батарей не избежать.
Вот здесь то с батареями и начинаются первые ошибки. Наверное даже домохозяйка знает, что в комнатах трубы отопления делятся на «обратку» и подающие. Естественно результат будет никакой, если батареи нарастить со стороны «обратки». Для этого их потребуется по меньшей мере в полтора раза больше, чем если их включить в подающую трубу, так как они в «обратке» значительно холоднее, чем включенные в подающую трубу.
Да, а что еще полезно про батареи знать? Надо знать, что обыкновенная «классическая» чугунная секции батареи развивает при температуре поверхности в 70 градусов мощность в 0,1 кВт. Осталось спросить, часто ли мы ощущали такую температуру на поверхности батареи?
Итак, вы батареи нарастили, в комнатах стало теплее, но вот незадача. Потребление теплоэнергии постепенно возросло и вы заметили(если у вас есть счетчик), что за тепло (газ) приходится платить больше. Да вот еще что…, вдумчивому хозяину может не понравиться, что вверху батарея горячая, а внизу значительно холоднее. Вместо того, чтобы печалиться, лучше возрадоваться. Ваша батарея в этом случае хорошо отдает тепло, но при одном но… Но, заключается в том, что причиной прохлады внизу не является банальная грязь, когда батарея годами и десятилетиями не чищена. В жилых домах жилкомхозы эту процедуру реально почти не проводят. Теплосети от предприятий и учреждений промывки батарей требуют и все настойчивее. При промывке старые отложения взбалтывают под высоким давлением с помощью компрессора. А затем еще промывают батареи и трубы раствором с содержанием соляной кислоты.
Если у вас свой дом, то вы можете не плохо промыть батареи заполнив систему водой с добавкой средства от засоров в канализации, содержащее компоненты соляной кислоты. При этом погонять взвесь можно циркуляционным насосом, а если его нет, то пусть вода настоится, затем ее слить (разумеется побеспокоившись об экологии) и систему промыть проточной водой до осветления.
Ну вот и все, хотя и нет. Летом в батареи надо бы установить «маятник Маевского» для стравливания воздуха, а также в каждой комнате на батареях установить вентили, для временного перекрытия подачи теплоносителя, чтобы регулировать подачу тепла, когда ЖКХ в апреле выбирает лимиты потребления и они горячие, как зимой. Вентили нужны и для возможности мелких ремонтных работ. При выборе радиаторов отопления, надо знать, что стальная и алюминиевая батарея значительно эффективнее (теплее) чугунной. Правда существует расхожее мнение, что такую батарею обыкновенная сетевая вода быстрее выводит из строя. Но это отдельная история, хотя дыма без огня не бывает.
Да, а если у вас автономное отопление (опять таки будете жить в своем доме), ставить или нет циркуляционный насос? Без лишних теоретических рассуждений скажу просто. Если у вас система выполнена без циркуляционного насоса, когда тепло идет «самотеком» из за разности давления и была температура батареи 35 градусов, то с циркуляционным насосом на скорости «2″ она станет на 1,5-2,5 градуса горячее, а может и больше. Ну естественно обмен будет интенсивнее. Однако за все «плюсы» в этом деле надо платить. У вас как бы будет круглосуточно «гореть» электролампочка мощностью около 100 Вт (или меньше, в зависимости, на какой скорости насос будет работать). При малых температурах батареи нет смысла выставлять максимальную скорость, вода не будет успевать нагреваться, при высоких температурах на низкой скорости будет замедлен теплообмен. Ну и что еще надо учесть. Будет у вас все время работать насос или лишь временно в большие морозы, но отопительная система должна функционировать и без насоса. Непременное условие этого, даже при очень хорошем проекте, это наличие должного уклона (скатывающейся горки) по пути движения теплоносителя. Чем больше уклон (круче горка), тем лучше. Поэтому при испытании смонтированной отопительной системы проверять ее функционирование вначале необходимо при выключенном насосе. Равномерный и быстрый прогрев системы будет свидетельствовать, что здесь не будет проблем. Холодные же участки заставят искать конструктивные огрехи на стадии изготовления системы и прежде всего монтажа труб.
Да, пожалуй по этой части и все.
Ну вот, батареи у нас не плохо греют, но тепло куда то исчезает. Да, исчезает оно скорее всего на улицу.
Вот тут то в самый раз задуматься, а как же все таки сэкономить тепло? Ага, все говорят, что пора установить современные окна, например из пластика. А что они дают? Удобство и экономию тепла, это несомненно. Но вот в какой мере экономят они тепло? Стоит ли «овчинка выделки», через сколько лет денежные вливания окупятся? Получить об этом представление можно здесь .
Как видим, что то в этом все же есть. Но на сколько все эффективно? Вот здесь то все познается в сравнении. Дело не только в окнах, но больше в стенах .Стены, конечно не заменишь, но кое что можно сделать. Их можно утеплить.
Если это свой дом, то вы найдете массу сайтов о наружном утеплении, но в конце и я кое-что посоветую тоже.
А пока, раз дом построен (а если квартира старая и холодная), то почему бы дом не утеплить изнутри? Страшно? Нет совсем. Все равно вам давно надоели ваши старые обои и интерьер. Заодно и ремонт сделаете и дело хорошее по утеплению.
Так чем же утеплять? Сертифицированной по экологии плитой из полипропилена или полистирола с нормальной жесткостью (плотность 35) толщиной от 20 мм, лучше с пазами для бесшовного соединения плит.
Крепить не к самой стене, а на брусок толщиной около 5-7 мм, что даст вам зазор между стеной и утеплителем. Почему именно такой зазор и зачем он нужен? Нужен он для вентиляции, чтобы между стеной и утеплителем не образовалась влага, как источник сырости и грибка. При такой вентиляции от этих страхов вы себя надежно страхуете. Толщина зазора обусловлена также соображениями безопасности от мышей. При такой толщине, они там не заведутся. Бруски крепите к стене гвоздями, шурупами, а утеплитель крепите на бруски. Затем утеплитель лучше прошпатлевать и можно на него клеить обои.
Раз… и сделано. Обновился интерьер и пусть не во всем пока жилище, но если вы выполнили утепление только в одной комнате, в ней стало тепло и комфортно. И что важно, так это то, что утеплять то нужно только стены, которые сообщаются с улицей. То есть лишь одну-две стенки.
Ну а теперь поговорим о том, как бы поучиться на чужих ошибках, но не на своих.
Итак вы решили построить дом. У вас в руках масса проектов. Все они отличаются архитектурой, объемом здания, различными техническими и конструктивными особенностями.
Ну а если с точки зрения комфорта и тепла, можно ли сразу увидеть и избежать огрехов?
Можно и нужно. Независимо от того, как будет утепляться дом, следует помнить, что любая преграда потерям теплоты имеет конечную, а не бесконечную величину. Потери тепла будут всегда. Вначале вы легко будете платить за газ, тепло или электроэнергию, но поздно или рано вы выйдете на пенсию и станете лучше считать свои деньги. Поэтому тщательно взвесьте все «за» и «против» в конструкции дома.
Первое на что можно рекомендовать обратить внимание в конструкции дома, это где запроектированы гараж и баня? Если гараж на авто непосредственно в доме, то вам гарантировано, что в комнате над гаражом будет значительно холоднее, чем в других помещениях. Гараж должен хорошо вентилироваться и быть прохладным. А это значит, что разница температур между ним и комнатой над ним слишком велика и будут большие теплопотери с неизменным холодом в этой комнате. Дополнительная теплоизоляция поможет, но не в той степени, как хотелось бы.
Далее- баня. А баня- это сырость. Дом должен быть обязательно сухим, иначе вы обречены на холод. Поэтому правильно делают те, кто размещает баню в отдельном месте, вне дома.
Наличие бетонного с не утепленным полом подвала или полуподвала-источник дополнительной прохлады в жару и зной, но он же и источник «отсоса» тепла через «прозрачные» бетонные поверхности в грунт. Поэтому надо семь раз подумать, как изолировать подвал от потерь тепла и сохранить его сухим.
Но вообще, в доме и даже квартире, наиболее эффективным решением обогрева являются теплые полы, как самостоятельного источника энергии, так и дополняющего. Для того, чтобы это понять, надо побывать у кого то, где они функционируют.
В теплых полах почти вся сущность в схеме конвекции тепла, которая в корне отличается от схем типичных отопительных приборов. При этом у вас нет холодной зоны ниже батареи отопления, равномерный поток тепла без излишних потерь непосредственно нагревает воздух и поверхности, в то время, как теплый воздух от радиаторов поступает по замысловатой траектории, расходуясь бесполезно. При прочих равных условиях температура в помещении при обогреве от теплого пола на несколько градусов выше, чем от радиаторов отопления. А это очень эффективно и реально это то, что нам и надо.
Самый главный вопрос при осуществлении задумки устройства теплых полов, это конечно, способ нагрева: электрический или с помощью традиционного носителя от системы отопления. На этот вопрос есть вполне убедительные ответы. Если это у вас возможно, то с одной стороны лучше, чтобы теплые полы не потребляли дополнительной электроэнергии и были основаны на подогреве от существующей отопительной системы. Тем более, что тарифы на электроэнергию стремительно растут и вплотную подошли к стоимости затрат на производство энергии.
По окончании нелишне будет обратить внимание на следующее. Потери тепла напрямую зависят от разности температур внутри помещения и ее значения снаружи. А это достаточно важно. В так назывемой «угловой» квартире или комнате, очевидно,что секций радиаторов (батарей) потребуется больше, чем в квартире, где имеются смежные дстены с нагретыми смежными квартирами, чтобы компенсировать большие потери тепла.
Вы посетили сайт- Тайны жизни .
Скорее всего, вам будут также интересны записи ниже:
а также пригодится подписка на новые материалы сайта (через оранжевую кнопку вверху или внизу правой боковой колонки). Подробно, про оформление подписки- здесь .
Источник: http://deepcool-ma.com/vce-stati/teplo-v-kvartire-dome-narashhivaem-batarei-menyaem-okna-i-uchimsya-na-oshibkax