Монтаж обогревания имеет, батареи, увеличивающие давление насосы, трубы, коллекторы, бак для расширения котел терморегуляторы, развоздушки, систему соединения, крепежи. Система обогревания квартиры имеет некоторые части. На открытой странице сайта мы сможем выбрать для своей дачи правильные части конструкции. Любой узел неоспоримо важен. Вот почему подбор частей системы необходимо делать грамотно.
Подключение батарей отопления
Схема обвязки чугунного радиатора
Содержание:
Со временем эффективность системы отопления падает и возникает необходимость замены того или иного компонента.
Самостоятельная замена частей отопительной системы по плечу любому, достаточно лишь наличие теоретической информированности в данном вопросе и инструмента необходимого в работе.
Самая частая причина замены батарей – это функциональное устаревание отдельных элементов отопления, которое влечет за собой уменьшение отдачи тепла.
Также часто меняют старые чугунные батареи на алюминиевые по причине совсем не эстетичного и громоздкого вида радиаторов старого образца. Приятная внешность биметаллических радиаторов позволяет вписать их в любой интерьер.
После покрытия качественными красками такие агрегаты смотрятся достаточно достойно, и не требуется их прятать за занавесками или обустраивать специальные короба, которые к тому же крадут пространство комнат.
Замена радиаторов отопления в случае капитального ремонта дома должна быть осуществлена на одном из первых этапов. К их монтажу стоит приступать сразу после замены окон.
Простая замена труб — это большой ремонт
Мнения специалистов по поводу выбора оптимального для замены или первоначального монтажа системы отопления кардинально разошлись.
Одни считают лучшим временем года для данной процедуры лето, когда трубы свободны от воды и не требуется дополнительный её слив.
Другие специалисты утверждают, что необходимо проводить монтаж компонентов отопления только на рабочей системе, когда теплоноситель внутри – т.е. зимой.
Такая позиция объясняется тем, что обнаружение и устранение протечек возможно сразу же после монтажа.
Итак, если вы выбрали для смены батарей лето, то вам не придется тратить время на отключение воды и спуск стояков. Летом вас встретят пустые батареи и ограничений по времени на установку у вас нет.
Вы можете работать в спокойном темпе и не переживать, что из-за вас без отопления остался целый дом, если замена батарей происходит в многоквартирном доме.
Однако у такого способа есть существенный минус – при подаче воды в систему с началом отопительного периода в случае некачественного соединения элементов обязательно случится протечка. Если вас вдруг не окажется дома, то неизбежно затопление, как собственной квартиры, так и соседей на несколько этажей.
Для осуществления замены батарей в зимнее время вам потребуется вызвать специалиста из теплосетей, который отключит подачу воды в стояк и спустит систему.
Важно: После отключения и опустошения труб, вам необходимо в максимально короткий срок осуществить монтаж радиаторов. помня о том, что без тепла остались не только вы, но и ваши соседи. Лучше выбрать для данных работ хорошую и, насколько это возможно зимой, теплую погоду.
После всех проведенных работ специалисты осуществят пуск воды.
В этот момент стоит проверить на герметичность все стыки и соединения. В случае обнаружения протечки стоит немедленно устранить щели. дабы избежать затопления. Как видите, в данном способе шанс неконтролируемого затопления минимален в сравнении с летней заменой радиаторов.
Процесс сварки труб отопления
В подавляющем большинстве случаев, замена элементов системы отопления производится следующим образом:
- Производится демонтаж старой батареи.
- Выполняется навес на стену нового радиатора.
- Делается нарезка на вводе в стояк.
- Радиатор подсоединяется к стояку.
Монтаж радиатора на стену производится путем навеса на три кронштейна (два сверху, один снизу батареи)
Важно: Если ваш радиатор состоит более чем из 10 секций, то настоятельно рекомендуется установить дополнительное крепление, а лучше даже несколько. Читайте статью как заменить батареи в доме своими руками .
Тяжесть батареи распределяется по верхним креплениям, нижнее крепление предотвращает болтание батареи от стены.
Стандарты расстояний, на которых должен быть выполнен монтаж радиатора:
- от подоконника до батареи должно быть оставлено 10 сантиметров;
- от пола до батареи расстояние равное 12 сантиметрам;
- от стены до батареи не менее 5 сантиметров.
Процесс монтажа должен исключать перегибы на подходящих к батареи трубах по следующим причинам:
- перегиб верхней трубы влечет постоянное попадание воздуха;
- перегиб нижней трубы грозит образованием воздушной пробки.
Схемы изгиба труб при подключении радиаторов
Комфортная температура в доме напрямую зависит от правильного выбора типа отопительной системы. Также выбор определенной системы повлияет на размер и окончательную стоимость работ.
Если вы осуществляете работы самостоятельно, то в данном случае играет роль различная стоимость и количество расходных материалов.
Такая система отопления — это классика организации отопления. (от первого этажа дома к последующим).
Схема подключения батарей к однотрубной и двухтрубной системе
Однако, не оснащая подобную систему специальными регуляторами, не представляется возможным равномерное распределение тепла – на первых этажах будет недостаточный теплообмен.
Схема подключения к двухтрубной системе отопления
Схема подключения к однотрубной и двухтрубной системе в двухэтажном доме
При организации системы двух труб подвод горячей воды к батареям организован по одной трубе, а остывшая отводится по совершенно иной.
Системы с «обраткой» особенно популярны в частных домах.
В многоэтажных домах такой вид подключения большая редкость, это объясняется большим количеством соединений и как правило существенному увеличению объема коммуникаций, что влияет и на стоимость и на длительность работ.
Преимущество подобного соединения является равномерное распределение тепла по всем помещениям. Также возможно установить вентили на каждую батарею и регулировать подачу тепла.
Монтаж отопительных систем производится по различным схемам, каждая из которых обладает рядом преимуществ и недостатков.
Схемы подачи и отвода теплоносителя
Самой часто применяемой можно назвать схему, когда монтаж основной трубы происходит в отвод батареи, расположенный сверху, а отвод организован с другой стороны в низу.
Следующим вариантом может быть схема подключения по диагонали.
Её используют при монтаже длинных радиаторов – более 14 секций. Основной ввод подводят в таком случае к верхнему отводу радиатора, а отвод «обратки» подключается снизу диагонально вводу стороны батареи.
Схемы подключения к вертикальной и горизонтальной
Еще существует способ, использующийся для подключения системы теплых полов. Трубы при данном способе проводят вдоль плинтусов.
Итак, теперь вы ознакомлены со всеми нюансами монтажа радиаторных батарей и можете сделать выбор – подключать их самостоятельно, или все же обратится за помощью к профессионалам.
Если прочитав данный материал, вы чувствуете, что такая работа вам под силу, то можете смело приступать к делу. Установка батарей своими руками имеет ряд преимуществ – вы будете на все сто процентов уверены в качестве материалов и самих соединений, также вы существенно сэкономите свой бюджет так, как вам не придется оплачивать работу мастерам.
Также вы сможете спланировать систему отопления таким образом, чтобы температура в помещениях была комфортна именно для вашего проживания. Однако у профессиональных монтажников тоже есть ряд своеобразных козырей.
Первый и основной – это опыт. Можно сколько угодно читать теорию, однако ее никак не заменит практика.
Именно практический опыт позволит произвести монтаж в максимально кратчайшие срок и как правило без последующих доработок и переделок.
Источник: http://otoplenievdoma.ru/osnovnye-skhemy-podklyucheniya-radiatorov-otopleniya.html
Подключение батарей отопления
При замене или подключении отопительной системы в доме большую часть работ занимает установка радиаторов. Для получения искомого результата всегда нужно начертить схему расположения, поскольку соединение радиаторов отопления требует серьезного подхода опытного мастера. При некачественной работе отопительные радиаторы теряют большой процент теплоэнергии.
В работе с подключением новых радиаторов производится монтаж, крепление кронштейнов. Системы крепления нужно подбирать по типу радиатора. Для этого нужно определить, какие бывают радиаторы и в чем преимущество одних над другими видами. Алюминиевые радиаторы – это секционные батареи. Соединение радиаторов отполения такого типа происходит за счет сварки конструкции. Батареи из алюминия легкие по весу, и крепления для них можно подобрать соответственные. Обладают высокой теплоотдачей.
Чугунные радиаторы. Это самая тяжелая система батарей. Да и сам чугун, как основной материал для радиаторов в прошлые времена, себя изжил. Полость чугунных батарей неровная, накопившиеся осадки со временем забивают проход для теплоносителя. Сварка между секциями производится ниппелем, который продержится не более 40 лет. И это при хорошем обслуживании.
Стальные радиаторы прочные и гарантия у них высокая. Теплоотдача максимальная, но вопрос заключается в тяжести. Сварочные работы для соединения секций должны быть точечными, дабы исключить малую износоустойчивость.
Комбинированные или биметаллические радиаторы. Очень удобный вид батарей. Верхняя часть корпуса состоит из алюминия, внутренняя – из стали. Стальные батареи не подвержены коррозии, помещение обогревают эффективно, потери теплоэнергии практически сведены к нулю.
Таким образом, учитывая вес разных типов батарей, можно определить, какие виды крепления подходят к той или иной системе. Также имеет значение «прогибаемость» металла. При работе с таким материалом должны быть исключены поломки и появление трещин.
Зачастую, чтобы соблюсти дизайн интерьера, жильцы прячут секции под плинтусы и в стены. Это не совсем правильное решение. Современные армированные, стальные и алюминиевые батареи выполнены в красивом стиле с декоративными узорами. Выбор рынка радиаторов настолько богат, что подобрать можно изделие под любую обстановку помещения.
Опытный мастер-сантехник в курсе, что стальные трубы нельзя прятать в цемент. В контактных местах труб и цемента возникает коррозия, то же касается и металлопластиковых труб. Убирать от посторонних глаз можно только полипропиленовые трубы. При установке такого типа труб используются фитинги и крепления, сделанные из прочного материала, не поддающегося ржавчине.
Учитывая эти данные, можно приступать к работе. Из каких моментов состоит соединение радиаторов отопления :
- обвязка радиаторов;
- выравнивание по уровню, установка креплений;
- монтажные работы с радиаторами;
- подключение радиаторов по готовой схеме;
- проверка протечек путем большого давления воды, иначе это называется опрессовкой.
Возникшая течь убирается путем более тщательной обмотки конструкции специальной лентой или льном. В случае продолжения протечки необходима замена бракованных деталей.
Соединение радиаторов отопления – самый важный момент в монтаже батарей. Тип обвязки зависит от системы отопления: самотечная, двухтрубная или однотрубная. Намного легче заменять старые батареи на новые. При этом не нужно приобретать лишние комплектующие, ведь не всегда меняются старые трубы.
Работы по замене на новые батареи происходят все чаще. Как мы уже выяснили, из советского прошлого нам в подарок оставили чугунные радиаторы. Мало того, что выглядят они ужасно, их срок эксплуатации уже пришел к концу.
Как надо подключать радиаторы отопления
Выбор радиаторов отопления, даже самый правильный – это еще не гарантия их стопроцентной отдачи при работе в системе. Есть много факторов, которые влияют на то, какая в вашей квартире будет среднекруглосуточная температура. Это:
1. Правильный выбор котла по мощности согласно площади квартиры/дома.
2. Грамотный монтаж труб, с учетом уклона и прочих факторов, включая перемычки и приглушающие вентили.
3. Наличие дополнительного насоса и его правильная установка.
4. Прочее.
5. Правильное подключение радиаторов отопления к системе.
Вот о последнем пункте будет отдельный конструктивный монолог.
Способы и их ТТХ
Всего видов подключения (способов) не так много, но потребитель и не стремимся постичь разнообразие вариантов. Ему нужны основные, и как они работают.
Чтобы было более понятно для любого, кто учил физические науки и помнит соединения в электроцепях, тот поймет: речь идет о последовательном и параллельном соединениях. То есть, в сантехничеко-бытовом языке это называется одно- и двухтрубной системой подключения отопительных радиаторов.
Однотрубная схема подключения
Она сделана для множества квартир в больших многоэтажных домах, построенных в СССР. Потому что ученые в Советском Союзе были умные, и знали, что при таком соединении расходы на материалы значительно сокращаются, поскольку нет необходимости во второй трубе – обратке. Обратную подачу воды пускали как самостоятельный стояк отопления в соседних квартирах, и навешивали на нее те же радиаторы – соседские.
Минус такой системы: вода как эффективный теплоноситель, проходя по радиатору отопления, разумеется, отдает часть тепла, понижается ее температура. В следующий радиатор отопления вода поступает уже холоднее, предположим, на 5 градусов (число взято для четкого представления сути). То есть, при начальной подаче в дом теплоносителя с температурой 95 градусов второй по счету радиатор получает 90°, третий - 85° и так далее.
В результате для пятиэтажного жилого дома при однотрубной системе подключения радиаторов отопления пятый этаж получает теплоноситель 75°, а первый этаж на соседнем стояке - 50°. Удивительно мало, поэтому жильцы жалуются. Жаловались бы, если бы те же ученые не придумали перемычки перед каждым радиатором отопления. Которые, как само собой разумеется, часть нагретого до определенной температуры теплоносителя «прогоняют» мимо батареи. В месте слияния перемычки и трубы, выходящей из радиатора, вода перемешивается, и в итоге температура теплоносителя после отдачи части тепла понижается не на 5°, а всего лишь на 2,5°. При тех же вводных пятый этаж получает 85°, а первый соседнего стояка – 72,5°. Гении минимализма и экономии материалов!
По аналогии с данной схемой вы можете вычертить свою, только ориентированную горизонтально – для одноэтажного жилого дома. Все установленные современнейшие терморегуляторы, дополнительные вентили, автоматические (какие-то) системы контроля климата это правило не отменяют. При последовательном соединении в электроцепи напряжение делится на все электроприборы. Точка.
Вывод: чем длиннее контур, тем холоднее радиатор на дальних рубежах.
Двухтрубная схема
Это параллельное подключение, где напряжение на каждый «токопотребитель» одинаково. То же и с теплоносителем. По трубе подачи течет вода, на каждый отдельный радиатор от нее отходит отдельный, свой патрубок, в котором вода имеет первоначальную температуру (теплопотери по трубопроводу в расчет не берем, потому что не брали их и в первом примере). Далее, пройдя по радиаторы и отдав те самые 5° тепла, вода попадает пособственному же патрубку в обратку, что, собственно, уже никого не волнует, потому что вода из обратки направляется как раз не в следующий радиатор, а в котел для очередного нагрева до исходной (установленной пользователем) температуры теплоносителя.
Все довольны чисто теоретически. На практике «ленивая» по своей натуре вода гораздо интенсивнее обращается, циркулирует, по первому радиатору, чуть с уменьшенной скорость – по второму, с еще меньшей – по третьему, и так далее. Вплоть до того, что в последнем радиатора вода вообще стоит, даже если вы установили насос для принудительной, а не естественной циркуляции теплоносителя.
Обращаясь менее интенсивно, вода в дальних радиаторах отопления застаивается, отдает почти всю температуру чугуну, стали или биметаллу, и вяло поступает в обратку. Чем холоднее вода в дальнем радиаторе, тем медленнее она бежит в котел для нагрева, потому что носитель тепла с более высокой температурой, естественно, более активный.
Вывод: ставить мощный насос на циркуляцию либо уменьшать общую длину контура.
Это еще не все.
1. Есть вопрос в том, с какой стороны подключена обратка – с той же, что и подача, или с противоположной? Если с той же, то есть огромная вероятность, что теплоноситель будет циркулировать по первым двум-трем секциям, а по остальным – вяло течь ламинарным потоком с большим остыванием и застаиванием. Если с противоположной – то вероятность, что горячая вода из подачи пройдет по всем секциям, очень велика. Но, как уже было сообщено, вода – она ленивая. Поэтому она захватит радиатор диагонально – например, от верхнего левого угла, где подключена подача, до нижнего правого, где врезана обратка. А в правом верхнем будет или застой, или вообще воздушное пространство. Поэтому рекомендуется на каждом радиаторе при такой схеме устанавливать над обраткой кран Маевского. Устройство для стравливания воздуха, то есть.
2. Есть еще и вопрос в том, сверху вы подаете горячую воду, или снизу. Если подача врезана в верхний угол радиатора, то она свободно и достаточно интенсивно стекает по секциям, устремляясь в точку выхода – в обратку. Если подачу врезать в нижний угол, то теплоносителю придется для выхода подняться вверх по всей внутренней полости радиатора, чтобы «перелиться через край» в патрубок обратки. Чем медленнее вода проходит по радиатору, тем больше отдает тепло. Тем выше температура в комнатах.
Еще бы были дополнений по поводу бокового сквозного соединения, только объем заказа кончился. А менее подробно описывать подключение не вижу смысла, товарищи читатели сути не поймут.
Одним из основных составляющих комфортного микроклимата в жилом помещении является температура воздуха. В любое, даже самое холодное и ненастное время года она должна быть приемлемой для организма человека. Приемлемой – это 19 век. Комфортной! Для этого и существуют радиаторы отопления.
Расчет по мощности радиаторов
Если вы решили полностью заменить или частично обновить отопительную систему, следует обратить внимание на тепловую мощность самих радиаторов.
Рынок материалов для монтажа систем отопления достаточно разнообразен, и выбор необходимого и качественного оборудования зависит только от ваших финансовых возможностей и потребностей. Сегодня производитель предлагает различные радиаторы для создания уютной и комфортной температуры в любом помещении. Алюминиевые, стальные пластинчатые, чугунные, биметаллические – все они отличаются своими техническими характеристиками, но призваны максимально обеспечивать теплом.
При установке радиаторов обязательно учтите их тепловую мощность. Именно этот аспект является самым важным при выборе и монтаже отопительного оборудования. Не будем вспоминать науки, которые не изучали и сидеть над физическими формулами для расчета мощности приобретаемого радиатора. Сделаем это просто, но грамотно!
Если ваша жилая комната имеет площадь в 10 квадратов и высоту потолков 3 метра, узнаем объем помещения. Умножим 10 кв. м. на 3 м. В итоге получим 30 кубических метров – вот искомый объем, которые надо озвучить консультанту или выбрать самостоятельно, исходя из характеристик конкретной модели радиаторов.
Затем следует приблизительно посчитать, что для качественного отопления одного кубического метра жилого дома или квартиры придется затратить примерно 40 Ватт мощности. Значит, для того, чтобы определить оптимальную тепловую мощность радиатора для данного помещения, просто умножаем объем комнаты на норматив в 40 Ватт.
В итоге получаем: 30х40=1200 Вт.
Вот это количество тепла и будет необходимо для обогрева нашей комнаты. Теперь при покупке радиатора вам остается только подобрать подходящий по этим параметрам обогревательный элемент. Он должен обладать мощностью примерно в 1200 Вт. Для большей уверенности можно увеличить полученную мощность на 15-20%. Таким несложным способом вы всегда сможете рассчитать необходимую мощность радиатора для любого помещения.
Не нужно делать радиатор длиной семь метров, если у вас огромная зала для танцев на ходулях. Требуемая мощность аккуратно делится на количество радиаторов отопления которые по неписаным и писаным правилам должны располагаться под каждым окном. Особо продвинутые в математике могут разделить общую требуемую мощность на количество отдельно взятых секций и комплектовать радиаторы по желанию или в зависимости от конструктивных особенностей помещения.
Схема расположения
Вторым по счету, но не менее важным условием качественного обогрева комнаты является схема расположения отопительных радиаторов. Их необходимо монтировать в самом холодном месте помещения, то есть на внешней, неотапливаемой стене под окном. Окна зачастую оснащены форточками или фрамугами для проветривания, что увеличивает доступ прохладного воздуха в помещение. Воздух, нагреваемый радиатором, который установлен под окном, будет устремляться вверх и к противоположной стене, а затем, по законам физики, переместится вниз в сторону радиатора. Подобная циркуляция теплого, прогретого воздуха обеспечит равномерный и качественный прогрев всего помещения.
Почему именно под окном? Это своеобразная тепловая завеса, элементарная, но действенная. Холодный воздух из оконных щелей или при микропроветривании в современных пластиковых профилях не проникает внутрь помещения так интенсивно, подхватываясь восходящим потоком теплого воздуха.
Конечно, если в квартире или частном доме окна расположены в непосредственной близости к полу, тогда для монтажа радиаторов следует подобрать иное место. Идеально подойдет пространство возле межкомнатных дверей, там тоже можно устроить тепловую завесу.
В отдельных случаях, например, при окнах с современным дизайном во все высоту стены, отопительные радиаторы можно расположить непосредственно на полу перед окном, в этом случае крепление будет осуществляться прямо к полу. Конечно, потребуются определенные усилия и применение специальных крепежей для обеспечения идеальной установки отопительных приборов, но результат того стоит.
Обязательно уточните при покупке радиатора, какие крепления и другие аксессуары присутствуют в комплекте! Обычно, производитель обеспечивает наличие кронштейнов, заглушек, воздушных и регулирующих клапанов. Все это облегчает установку и качественную эксплуатацию радиатора и отопительной системы в целом.
Источник: http://aquagroup.ru/articles/soedinenie-radiatorov-otopleniya.html