На данной вкладке веб проекта мы попбробуем найти и определить для своей дачи определенные части системы. Сборка обогревания особняка имеет некоторые комплектующие. Схема обогревания имеет, бак для расширения, коллекторы, развоздушки, крепежи котел, увеличивающие давление насосы, батареи терморегуляторы, систему соединения, трубы. Каждый элемент неоспоримо важен. Вот почему выбор перечисленных частей системы необходимо планировать технически грамотно.
В моем летнем щитовом домике уже 10 лет осенью и весной, когда на улице холодает, работает простейшая самодельная система водяного отопления. Собирал я ее из того, что оказалось тогда под рукой, купить пришлось только итальянский ТЭН мощностью 1,2 кВт с термостатом.
Система состоит из котла и секции радиаторов, соединенных муфтой и резиновыми патрубками (ранее применявшимися в системе отопления автомобиля ЗИЛ-133). Для радиаторов я использовал оцинкованные трубы, а сам котел 1 сделал из черной трубы со стенкой толщиной 5 мм (оцинкованной трубы подходящего мне диаметра 158 мм не нашлось). Для котла требовалась труба длиной 320 мм. Торцевал я ее под углом 900 на токарном станке, хотя можно отрезать и болгаркой по шаблону. Получившийся отрезок трубы с двух сторон заварил металлическими листами толщиной 6-10 мм (на рис. они обозначены 1а и 1б). Оцинкованные же трубы соединял по возможности с применением резьбовых соединений, так как при сварке цинк выгорает.
В боковой стенке 1а (ее диаметр 160 мм) по центру прорезал отверстие диаметром 20 мм (по длине резьбы ТЭНа). К стенке 1б по центру приварил патрубок 3 диаметром 60 мм и длиной 50 мм. К почти готовому котлу прикрепил сваркой трубу 5 длиной 390 см, прорезав под нее в котле отверстие диаметром 100 мм на расстоянии 50 мм от стенки 1б. Затем в трубе 5, отступив от ее верхнего края 330 мм (по центру), прорезал отверстие диаметром 20 мм: сюда подходит патрубок 4 диаметром 60 мм. Длиной он от 110 до 200 мм — это зависит от длины радиатора (у меня 110 мм).
Муфту 2 мне выточил токарь из коррозионно-стойкой стали 45, но в принципе, можно для этой цели использовать сталь другой толщины или стальную гайку с резьбой 2 дюйма. Радиаторы для комнаты я сделал сам из оцинкованных труб 6 диаметром 60 мм. Длину их определял в зависимости от места установки на стене дома. Так, для комнаты площадью 18 кв.м нужно было 2 трубы длиной 1180 мм, а для маленькой, 12-метровой, — одна труба длиной 1105 мм. К радиаторам приварил две распорки 6в, сделав их из стальных оцинкованных труб диаметром 27 мм и длиной 180 мм. Сваривал их очень осторожно, чтобы не выгорел цинк изнутри трубы, поэтому шов делал длиной 3-5 мм. Для торцевой части радиатора (патрубок 6е) я использовал трубы длиной 100 мм из черной стали. Патрубки 6б длиной 50 мм изготовил из того же материала, а уголок (деталь 6а) взял стандартный заводской диаметром 56 мм.
[ad#ad-1]
Когда все детали для системы отопления были готовы, я повесил их на стены и соединил между собой с помощью четырех резиновых патрубков длиной 90 мм. Зажимал патрубки винтовыми хомутами диаметром 70 мм, а для герметичности, перед тем как надевать на трубы, патрубки изнутри промазал масляной краской. Секции радиаторов в комнатах крепил на стандартные крючки, применяемые для фиксации чугунных радиаторов. Затем в муфту 2 ввернул ТЭН (тоже на краску), для герметичности соединения проложив листовой паронит толщиной 3 мм. ТЭН заворачивал с помощью двух газовых ключей № 2.
Через трубу 5 залил теплоноситель, так чтобы нагреваясь, он был выше патрубка 4 на 200 мм. Выше не стоит: при нагреве теплоноситель увеличивается в объеме и может пойти через край трубы 5. Систему заземлил, чтобы случайно не получить удар током. Для этой цели напильником и наждачной бумагой зачистил полоску шириной 10-15 мм на стыке патрубка 4 с трубой 5 и установил жестяной хомут под болт М6 с двумя гайками под провод 1,5 кв.мм. А по всему дому у меня проложен общий контур заземления — провод 2,5 кв.мм. Он выведен через стену и прикреплен к железной трубе длиной 2 м и диаметром 0,5 дюйма, вбитой в землю на глубину 1,4 м.
Кроме того, в качестве защиты у меня на фазе и (на случай, если один откажет) на ноле стоят автоматические предохранители на 16 А. Включая их, я запускаю ТЭН. Нагревающийся теплоноситель расширяется и поднимается внутри трубы 5 (за его уровнем можно следить сверху). Когда температура достигнет 800 (приблизительно через 45 минут), срабатывает термостат, отключая электроэнергию. Кстати, первоначально в систему я заливал воду, но на практике это оказалось не очень удобно: на зиму ее приходилось сливать да и трубы ржавели. Поэтому в качестве теплоносителя решил использовать автомобильный тосол-40. Здесь тоже были проблемы: при нагреве он испарялся, вынуждая регулярно доливать новые порции, если уровень нагретого теплоносителя не достигал отметки 200 мм. Соответственно, герметично закрывать систему было невозможно, и при работе радиаторов в доме всегда появлялся характерный сладковатый запах. А весной 2011 г. я вместо тосола залил дизельное масло. Оно не испаряется и не замерзает, поэтому верхнюю часть трубы 5 я герметично заварил, как это сделано в бытовых масляных обогревателях. Еще я заметил, что радиаторы, работающие на масле, нагреваются быстрее и дольше держат тепло, чем при использовании тосола.
В результате в комнатах стало намного теплее. Срок же службы масла в герметичной системе, я считаю, не ограничен.
Источник: В.ПОСТНИКОВ
Отопление дома. Видео
Обсудить статью на форуме
Источник: http://osadovod.ru/samodelnaya-sistema-otopleniya-chastnogo-doma.html