Конструкция обогрева включает, увеличивающие давление насосы, систему соединения котел, крепежи, развоздушки терморегуляторы, трубы, батареи, коллекторы, бак для расширения. Конструкция обогрева квартиры насчитывает некоторые комплектующие. На данной вкладке мы попытаемся подобрать для своей дачи определенные компоненты системы. Любой фактор неоспоримо важен. Посему соответствие каждого элемента монтажа нужно планировать обдуманно.

Пеллетный котел

Принцип действия пеллетного котла таков: топливо в него подается автоматически в виде специальных древесных гранул, которые производятся из древесных отходов. Сложность изготовления самодельного котла отопления, работающего на пеллетах, состоит в том, что необходимо организовать и отрегулировать автоматическую подачу топлива в камеру сгорания для поддержания какой-то определенной температуры в системе отопления .

Пиролизный котел

Суть работы пиролизного котла в том, что в нем горит не сама древесина, а древесный газ, который выделяется из нее под действием термического разложения без кислорода. У пиролизного котла две камеры сгорания, в одной из которых происходит разложение древесины при температуре около 800 градусов, а во второй камере происходит сгорание древесного газа.

Пиролизный котел — это наиболее оптимальный вариант для создания самодельного котла отопления. Ведь он может работать до 12 часов на одной закладке дров. При этом от дров остается чистый уголь, котел не придется чистить от сажи, а его КПД намного превышает обыкновенный твердотопливный котел. В пиролизном котле нужно будет создать принудительную тягу, которую сможет обеспечивать вентилятор.

Для создания самодельного котла отопления вам понадобится стандартный набор инструментов: сварка, система управления котлом, асбест, листовая сталь, листовой чугун, стальные трубы, колосниковая решетка.

Источник: http://goshara.ru/otopitelnyie-sistemyi/kotlyi/samodelnyiy-kotel-otopleniya/

Из-за повышения цен на газ и электричество использование твердого топлива (дров, угля, сланцев и отходов деревообработки) становится все актуальнее. Сделав самодельный пиролизный котел из газового баллона своими руками, можно решить проблему обогрева достаточно большого помещения.

Пиролиз и экономия топлива

Пиролиз разделяет древесину на горючие газы и углерод. Горение легких газов создает настолько высокую температуру, что отходом процесса остаются небольшое количество угарного газа и тонкая зола (в десять раз меньшее, чем при горении обычных дров в печи). Пиролиз древесины занимает больше времени и дает гораздо больше тепла, чем самые эффективные печи на дровах.

Пиролизный котел из газового баллона: устройство и принцип работы

Самодельный пиролизный котел из газового баллона работает по следующему принципу:

  • Топливо загружается через верх котла или боковую дверцу, поджигается до появления стабильного огня, накрывается воздуховодом - поршнем (народное название "блин") и плотной верхней крышкой с отверстием для трубы "блина". Необычная конструкция поршня стала результатом многих экспериментов инженеров – теплотехников. Лопасти создают вихревые потоки поступающего по трубе воздуха над тлеющим горючим, а обычная негодная звездочка, наваренная над "винтом", служит препятствием появлению открытого огня под трубой (даже небольшое пламя может испортить процесс)
  • Топливо тлеет под гнетом "блина", получая небольшой приток воздуха из трубы воздуховода. Горючие газы поднимаются из тлеющего топлива вверх вдоль стенок котла и сгорают в верхней части "печи".
  • Продукты горения (угарный газ и испарения) выходят через боковой дымоход в верхней части камеры (см. схему 1).

Размеры стандартного газового баллона на 50 литров (высота -0,96м, диаметр – 0,3м) оптимально подходят для котла средних размеров. Максимальные размеры, которые рекомендованы для такого агрегата: высота - 1,2м, диаметр – 0,6м.

Изготовление самодельного пиролизного котла из газового баллона

Инструменты, необходимые для изготовления котла:

  1. Сварочный аппарат (бытовой, на 220V), с электродами 4 мм.
  2. Газовый резак.
  3. Угловая шлифовальная машина ("болгарка") с абразивным кругом для зачистки швов и наплавленных выступов.

Материалы:

  1. Газовый баллон (50 литров, пропановый).
  2. Лист металла, достаточный для двух кругов по диаметру баллона и двух прямоугольных дверок (6х15 и 15х20см).
  3. Металлическая полоса (толщина 3-4мм, ширина 40мм) для лопастей на блин и ранта на верхней крышке.
  4. Арматура 14мм для решетки над зольной камерой.

Источник: http://xn-----elcjbaeszrejajf0c.xn--p1ai/piroliznyy-kotel-iz-gazovogo-ballona

Так

X-TAZ Прораб

Представляю вам простейшую систему отопления. работающую от комфорки газовой печки, можна даже электропечки! Данная система, представляет собой обычную систему автономного отопления, но вместо настенного заводского котла используется простейший самодельный котёл. Система используется в квартире.

Очень подходит эта система, когда у вас нету газового счётчика, и вы оплачиваете за газ определённую абонплату! Даже и если счётчик стоит, то одна комфорка много газу не израсходует! Принципиальная схема системы отопления.

Просмотрев фото многие поймут принцип действия системы отопления.

Основным узлом системы отопления является самодельный котёл. изготовленный из металла. Схема котла простого и ниже модифицированного.

Внешний вид простого котла виден на фото. Котёл представляет собой ёмкость из металла толщиной 2 мм и объёмом 10 литров.

Этот вид котла из-за малой толщины стенки был модифицирован в котёл, изображённый на фото.

Улучшенный котёл изготовлен из швеллера и металла толщиной 5-6 мм, что улучшает прочность котла. Этот котёл имеет ёмкость 12 литров. Также были вмонтированы в котёл трубки диаметром 1 дюйм для прохода горячих газов сквозь ёмкость котла, что улучшает теплообмен между горячими газами и водой в котле! Это ускорило нагрев воды в котле. Такой принцип конструкции нагревательной ёмкости имеют многие котлы, например старые АГВ. Только в АГВ стоит своя горелка, а в нашем случае нагрев происходит от газовой комфорки.

Котёл был изготовлен из имеющихся материалов – швеллер, плоский металл и трубы. Но вначале планировалось использовать для корпуса трубу диаметром 200 мм. Что и показано на чертеже улучшенного котла. Но это не столь важно.

К ёмкости приварены 3 выхода – подача горячей воды в систему отопления, обратка из системы, а также сверху иметься выход для установки автовоздушника и предохранительного клапана на 3 атмосферы.

На фото ниже видно крышку сверху котла – она нужна чтобы горячие газы не сразу уходили вверх, а задерживались дольше в трубках! Сейчас я ещё каждую трубку сверху накрыл пластинками металла, в которых просверлил отверстие 4 мм диаметром – это позволяет не сильно нагревать верхнюю крышку и приборы сверху! Этого на фото нету.

Запорная арматура (краники различные) позволяют отсоединить трубы системы отопления от котла и снять котёл, когда он не нужен.

Циркуляция воды обеспечивается насосом самым маленьким. Такого размера и мощности насосы ставят в настенные газовые котлы импортные. Его вполне хватает для циркуляции воды в системе даже на первой скорости из трёх имеющихся у насоса.

Новый котёл был испытан под давлением вот таким способом

Далее были в 2 комнаты поставлены радиаторы плоские рядом с имеющимися радиаторами централизованного отопления. Смотрим фото DSC00686. Прокинуты трубы металлопластиковые диаметром 16 мм и 20 мм.

В системе поддерживаеться давление от 1 до 2,5 атмосферы. Поэтому для стабилизации давления сделан самодельный расширительный бачок из трубы диаметром 100 мм. Смотрим фото DSC01450. В трубу через фланец снизу вставлена обычная пластиковая бутылка на 1 литр, закрытая крышкой. В бутылке есть воздух, и при нагреве воды в котле расширяющаяся вода сдавливает бутылку в расширительном бачке, и за счёт этого давление повышаеться всего на 0,5 – 1 атм. То есть когда система с холодной водой, то давление в системе делаем 0,5 атм. При нагреве оно увеличиться до 1,5 атм. Если греть воду сильнее то может быть 2 атм и более. А при 2,5-3 атм уже нечинает срабатывать предохранительный клапан. Есть совет – в самодельный расширительный бачок вместо пластиковой бутылки можна поместить резиновые мячики подходящего диаметра, например детские игрушечные; также можна использовать магазинный расширительный бачок на 5-8 литров – он будет лучше стабилизировать давление.

Заполнение системы водой производиться через дренажный краник на обратке котла. К нему подсоединяем временную шлангу, которую подсоединяем к кранику на мойке. Можна прямо на гусак смесителя.

Система запущена и работала в тот период времени, когда централизованное отопление ещё не запущено. Чем сильнее горит комфорка, тем больше греет батарея.

Итак, вначале использовался котёл из тонкого металла, а затем изготовлен улучшенный котёл, из более толстого металла и с трубками внутри. При установке улучшенного котла наблюдалось заметное улучшение скорости нагрева воды в системе и повышение максимальной температуры нагрева.

Советы по запуску и эксплуатации системы отопления :

- когда система холодная, то запуск необходимо производить при выключенном насосе, т.е. включаем комфорку и нагреваем котёл до гарячего состояния (тоесть греем минут 20-30), затем включаем насос. Таким способом мы исключаем образование конденсата (воды) на котле, снизу котла. Если насос включить сразу с включением комфорки газовой, то в котёл постоянно первые полчаса поступает холодная вода и образующийся конденсат капает на комфорку и может затушить огонь. Также конденсат приводит к ржавению котла снизу и в трубках для прохода газов горячих;

- котёл можна погрунтовать обычной грунтовкой для металла – она не выгорает и не воняет при горении огня под котлом;

- котёл можна изготовить из нержавейки – это исключит его ржавение;

- не оставляем включенный котёл без присмотра – отключаем печку на ночь и при уходе из дому. То есть газовую печку используем как будто на ней просто греться кастрюля с водой. А ведь кастрюлю мы не оставляем без присмотра на долго!

- если котёл работает весь день, то хорошо проветриваем кухню. Очень хорошо иметь вытяжку над печкой;

- не забываем включать насос после нагрева котла, иначе вода в котле закипит и давление может превыситься выше нормы и вода будет сбрасываться через предохранительный клапан на котле и есть возможность залить огонь;

- также если у вас отключают электричество частенько, то нужно следить чтобы при рабочем котле не отключили электричество на долго и насос не стоял без работы, иначе опять же котёл закипит!

- чтобы исключить внезапное отключение насоса при отключении электричества можна насос подключить через ИБП (UPS) – источник бесперебойного питания, который применяеться для подключения компьютеров! То есть при пропадании электричества насос будет ещё некоторое время рабо тать от ИБП, а также ИБП будет издавать звук и предупреждать о том, что пропало электричество;

- от предохранительного клапана лучше отвести трубку или шланг так, чтобы при срабатывании клапана вода не попала на комфорку;

- я не ставил на котёл термометр, есть только манометр, но можна вместо манометра вкрутить термоманометр, чтобы видеть температуру воды на выходе из котла;

- для исключения завоздушивания системы отопления ставим в верхних точках системы либо автовоздушники, либо краны Маевского;

- можна подсоединить не только 2 радиатора, а 3 и более. Также можна подключить полотенцесушитель в ванную;

- для исключения повышения давления лучше использовать не самодельный расширительный бачок, а покупной заводского изготовления.

Примечания:

Данная система очень проста в изготовлении и дешёвая в эксплуатации, но требует наблюдения для безопасного её использования.

Система уже благополучно используется 3 года.

При отсутствии централизованного отопления в сильные морозы система не испытывалась, то есть неизвестно сможет ли она обогреть квартиру в сильные морозы.

В конструкцию котла можна вносить различные дополнения и изменения, например, изготовить котёл большей ёмкости или меньшей, встроить в ёмкость больше трубок для прохода горячих газов от горящей комфорки.

Сейчас добавил систему некоторыми элементами безопасности - реле давления максимального и прибором кричащим об отсутствии напряжения, а значит об остановке насоса! На котле есть предохранит. клапан от превышения давления. Но превышается давление только тогда когда перестанет работать насос. То есть когда есть циркуляция, то давление растёт в допустимых пределах. А циркуляция может пропасть, если забыли включить насос, или если пропало электричество. Вобщем нашёл дето приборчик самодельный из старого будильника, который при пропадании напруги в розетке, начинает выть от батарейки. Подключил его. Теперь если напруга пропадёт, насос остановится, а приборчик начнёт выть. Нужно будет прийти и выключить котёл.

Плюс к этому прибору подключил реле давления, которое выставил на 2,5 бар. Теперь вой сирены будет и при пропадании напруги и при превышении давления! Либо по отдельности! Вот так вот.

Фото котла после нескольких лет эксплуатации

Источник: http://krainamaystriv.com/threads/18946/

Смотрите также:


21 ноября 2019 года