Любой здравый хозяин дачи желает разобраться: каким образом усовершенствовать отопительный комплекс квартиры. Нереально вообразить себе существование проживающего в Российской Федерации без обогревающего комплекса дома. В каждом месте России нужно зимой обогревать дом. Каждому россиянину известно, что топливо для обогрева перманентно дорожает. На нашем www сайте представлено много разных систем обогрева дома, использующих абсолютно уникальные способы вырабатывания обогрева. Опубликованные схемы получения тепла можно реализовывать по отдельности или комбинировать.

При строительстве собственного загородного дома особое внимание нужно уделить системе отопления, которая принесет тепло и уют вашему дому. Важным критерием эффективной системы отопления является отопительное оборудование, в частности — отопительный котел. Выбор водогрейного котла зависит от многих параметров, главными из которых являются используемое топливо и эффективность оборудования для ваших условий.

Отопительный котел — основа эффективной системы отопления для тепла и уюта.

Главным показателем эффективности отопительного котла является коэффициент полезного действия (КПД). Определение КПД котла происходит посредством соотношения полезно использованной теплоты и всей теплоты, которая выделилась при сжигании топлива. В идеальном случае расчет КПД производится по формуле:

η = (Q1/ Qri)100%, где Q1 — это теплота, использованная в полезных целях, а Qri — общая теплота.

Зависимость КПД водогрейного оборудования от нагрузки

Схема современного отопительного агрегата бытового назначения.

Повышение тепловой нагрузки, то есть увеличение количества сжигаемого топлива, не всегда приводит к положительным результатам. Одновременно с увеличением тепловой отдачи самого котла растет и потеря теплоты, которая уходит с дымовыми газами, так как их температура пропорциональна балансу температуры оборудования. Эффективность отопительного оборудования при этом уменьшается. Аналогично происходит и при эксплуатации отопителя на пониженной мощности. Если мощность будет ниже эксплуатационной более чем на 15%, это приведет к неполному сгоранию топливного вещества, а, соответственно, к прямому увеличению объема дымовых газов, что также снизит КПД отопительного оборудования. Поэтому важно точно соблюдать мощность котла, чтобы эксплуатировать его в оптимальном состоянии с наибольшей эффективностью.

КПД котлов с различными типами топлива

Расчет КПД котла, приведенный выше, применим только для грубых расчетов и редко используется при проектировании системы отопления. Он не применим для точных расчетов, так как не все тепло, получаемое при сжигании, расходуется на нагрев теплоносителя. Некоторая часть тепла теряется. Поэтому более точный расчет эффективности водогрейного оборудования производится по формуле:

η=100 — (q2 + q3 + q4 + q5 + q6), где q2 — потеря теплоты с уходящими продуктами горения; q3 — потери из-за недожога горючих газов; q4 — потери, связанные с механическим недожогом и золообразованием; q5 — потери из-за наружного охлаждения; q6 — потеря тепла со шлаками при очистке топки.

Потери тепла в отопителе

Потеря тепла с отходящими газами

Потери тепла с уходящими продуктами горения (q2) являются самыми весомыми. Температура продуктов горения напрямую влияет на эффективность отопительного котла.

Нормальный температурный напор на холодном конце воздухонагревателя обеспечивается при температуре 70-110°С.

Основные источники теплопотерь.

При уменьшении температуры уходящих газов на 12-15°С КПД котла увеличивается примерно на 1%. Однако охлаждение уходящих газов требует увеличения размеров поверхностей нагрева, что увеличивает размеры всей конструкции. Кроме того, при уменьшении температуры отработанных газов есть риск возникновения низкотемпературной коррозии.

Эта температура зависит от температуры поступающего воздуха и вида топлива. Рекомендуемые значения температуры уходящих газов для различных видов сжигаемого топлива и различной температуры входящего воздуха приведены в таблице ниже.

Источник: http://1poteply.ru/kotly/kpd.html

Отопительный котел - сердце Вашего дома

Может быть, конечно, мы с дикими животными, как утверждал Маугли, и одной крови, но вот что всегда, с самого начала времен, отличало человеческое жилище от любого другого – так это очаг. Летели тысячелетия, становились историей поколения и эпохи, человеческое жильё меняло свои очертания, менялись и формы очага, но его роль оставалась всегда неизменной – главенствующей. Очаг в любом своем проявлении всегда был сердцем любого дома. И камин для Шерлока Холмса был так же жизненно важен, как и русская печь для Ильи Муромца.

Мастера, которые умели возводить крепкие печи или камины с хорошей тягой, дающие много тепла и требующие при этом мало дров, ценились в прошлые века чрезвычайно, и заказы у них были расписаны на годы вперед. С тех пор не так уж много изменилось: для нас по-прежнему главными определяющими факторами при обустройстве домашнего очага остаются надежность, эффективность и экономичность. А соревнования различных современных «очагов» по этим трем показателям давно уже превратились в гонку за лидером – отопительные котлы оторвались и от конвекторов, и от обогревателей, и от тепловентиляторов, и от систем центрального отопления, и уверенно продолжают увеличивать отрыв.

Котлы отопления: выбираем правильно!

Есть спрос – значит, по законам рынка, есть и предложение. Ассортимент этих отопительных приборов действительно громаден. Но вот тут-то и кроется главная загвоздка, потому как нет у нас под рукой того печника, который опытным взглядом окинул бы нашу «избушку», и сам решил, каких размеров и какой конструкции «очаг» будет в ней уместен.

Решать проблему выбора покупателям приходится самостоятельно. А поскольку специфические знания и богатый опыт имеются в наличии далеко не у всех, случаются нередко и досадные промахи: экономия в средствах при покупке может обернуться значительными излишними расходами в процессе эксплуатации. Но и покупка очень дорогих котлов отопления совершенно не является гарантией того, что потраченные средства вскоре окупятся. Мы искренне надеемся, что несколько полезных рекомендаций наших специалистов помогут вам избежать этих неприятностей.

От чего зависит экономичность котла?

Итак, с чего же стоит начинать выбор отопительного котла? Одни предпочитают отталкиваться от стоимости, другие – от бренда. Но правы будут те, которые отвлекутся от этих, действительно существенных, но не на первом этапе, категорий, и начнут свой выбор с определения оптимального именно для их жилья и их возможностей типа топлива. Именно от того, насколько дорогостоящим будет «рацион» вашего котла, во многом будет зависеть и его экономичность.

По типу потребляемого топлива современные котлы подразделяются на модели, работающие на природном газе, на электричестве и на твердом топливе. Есть еще и модели, работающие на жидком топливе, но о них мы не упоминаем в этой статье, поскольку дороговизна подобного варианта отопления с экономичностью не имеет ничего общего. Если к вашему жилищу подведено «голубое топливо», то другие варианты, пожалуй, нет смысла и рассматривать: газ (даже в условиях постоянного роста цен на него) ощутимо дешевле по сравнению с электрическими обогревателями. Кроме того, котлы, работающие на газе, радуют широким диапазоном мощности для любых потребностей и объектов, чего нельзя сказать о приборах, работающих на электричестве: их мощность весьма ограничена. Если же по каким-то причинам установка газового оборудования не возможна или не желательна, можно обратить свое внимание на котлы, работающие на твердом топливе: при относительно невысокой стоимости оно доступно практически в любой местности. Однако тут надо быть готовым к некоторым особым потребностям такого вида отопительного оборудования: вам придется позаботиться о складе для твердого топлива и об отводе дымовых газов. Кроме того, коэффициент полезного действия (КПД) твердотопливных котлов ниже, чем даже электрических.

На экономичность котла отопления любого типа будет влиять не только стоимость топлива, но и количество его потребления: понятно, что даже недорогое само по себе топливо, расходуемое в больших количествах, обойдется в итоге в кругленькую сумму. За количество потребляемого котлом топлива полную ответственность несет теплообменник. Это тот элемент, в котором и происходит передача тепла от сгораемого топлива теплоносителю (воде). И чем конструкция его тщательнее продумана и реализована, чем выше качество материала, из которого он изготовлен, тем меньше требуется для нагрева топлива, а значит, тем меньше денег вы израсходуете на обогрев жилища.

И если очаг – это сердце вашего дома, то теплообменник – сердце этого очага. Не случайно одна из марок котлов, которые признаны нашими специалистами самыми экономичными вследствие конструктивных особенностей теплообменника и материалов, из которых он изготовлен, носит имя «Данко» - легендарного героя, отдавшего своего сердце людям.

Чем же превосходят котлы марок «Данко» и «ОК» аналогичные модели конкурентов? Какие особенности конструкции теплообменника и остальных элементов позволяют нам говорить об их экономичности?

В первую очередь это качество и количество металла, из которого он изготовлен. Ведь именно от этого зависит, как долго прослужит вам котел в целом, поскольку прогорание теплообменника, накопление на нем накипи или коррозия металла, из которого он изготовлен, ведут к выходу из строя всего котла. Теплообменники котлов «Данко» изготавливаются из высококачественной стали толщиной в 3 мм, котлов «ОК» - в 2 мм. Самый простой способ выяснить качество материалов, из которых изготовлены теплообменники в котлах других производителей и сравнить его с названными – посмотреть в паспорте котла его вес, поскольку 80% от веса котла составляет именно вес теплообменника. Котел мощностью 10 кВт от «Данко» составляет 77 кг, от «ОК» (сталь которого на 1 мм тоньше) – 50 кг. Совсем не сложно рассчитать, из стали какой толщины изготовлены теплообменники котлов других производителей, которые весят, например, по 30 кг. Цифры, как видите, говорят сами за себя.

На срок службы теплообменника, а значит и всего котла, повлияют также наличие и толщина теплоизоляции его (у котлов «Данко» и «ОК» она присутствуют, причем в высоком качестве исполнения), а также качество турболизаторов (металлических пластин, расположенных в дымогарных трубах теплообменника, «тормозящих» выброс горячих газов, что позволяет максимально использовать выделяющееся при горении тепло). В котлах «ОК» и «Данко» используются турбулизаторы из стали толщиной в 1 мм, тогда как большинство других производителей позволяет себе экономить на этих деталях. Стоимость продукции от этого, конечно, снижается, но одновременно значительно снижается и срок эксплуатации, о чем покупателей в известность ставить никто не спешит.

Таким образом, если вас действительно интересует котел экономичный, то есть такой, который при адекватной стоимости прослужит вам долгие годы, и при этом не будет обладать непомерным «аппетитом» в плане количества поглощаемого топлива, внимание стоит обращать в первую очередь на отопительные приборы, выполненные из долговечных материалов. Именно к таким мы со всей ответственностью причисляем продукцию торговых марок «ОК» и «Данко».

Однако долговечность и экономичность – это далеко не все требования, которые покупатели предъявляют к отопительным котлам. Зачем нам прибор, который прослужит 15 – 20 лет, но при этом каждый отопительный сезон будет заставлять нас сожалеть о своем выборе, поскольку не сможет дать достаточно тепла всем домочадцам? Поэтому второй, не менее важный фактор при выборе отопительного котла – эффективность.

Как рассчитать мощность отопительного котла?

Эффективный отопительный котел – это комфортный микроклимат вашего жилища. Эффективность работы котла в первую очередь будет зависеть правильного расчета необходимой мощности. Разумеется, в этом вам всегда помогут консультанты, но вы и сами можете определить примерную мощность, если воспользуетесь простым алгоритмом: для обогрева среднестатистических многоэтажек старой постройки (то есть не утепленных, без стеклопакетов) потребуется мощность из расчета 41 ватт (0,041 кВт) на кубический метр жилой площади. Если стены утеплены пенопластом, а стеклопакеты покрыты энергосберегающей пленкой – можно обойтись и 20-ю ваттами, а если жилье расположилось на первом или последнем этаже, угловое, на северной стороне, или построено из силикатного («холодного») кирпича – потребуется до 50 ватт.

Но полученные результаты не спешите применять при выборе котла: указываемая в его характеристиках мощность – это мощность максимальная. Зачем же нам прибор, который постоянно будет работать на пределе своих возможностей? Да и к тому же, следует делать поправку на качество топлива: сниженное давление в системе подачи газа, или отсыревшие дрова, например, также потребуют от вашего котла дополнительного расхода мощности. Поэтому к полученным цифрам смело добавляйте еще порядка 20%. Так, если по вашим расчетам, на обогрев жилья потребуется 10 кВт, остановите свой выбор на котле мощностью 12 кВт.

Однако правильно рассчитать необходимую мощность – это еще не значит приобрести прибор, соответствующий заявленной мощности и заявленного КПД. Указываемый в технических характеристиках приборов многими производителями коэффициент полезного действия доступен именно при работе их на максимальной мощности. А такого режима эксплуатации, как мы с вами уже условились, мы постараемся избегать, ибо котел так долго не протянет.

Для того, чтобы котел показывал высокий КПД даже при работе в неполную силу, очень важно наличие в нем высокой площади теплообмена и оптимальное соотношение объема воды в котле к площади теплоотдачи. Эта задача нашла качественное решение в котлах торговых марок «Данко» и «ОК»: поскольку, как уже было упомянуто, на количестве и качестве применяемых материалов эти производители решили не экономить, в теплообменниках этих котлов гораздо больше дымогарных труб, чем в аналогичных моделях конкурентов. Это позволило значительно увеличить площадь теплообмена и уменьшить отношение количества воды к этой площади. Как результат – при малых показателях мощности (при работе котла даже вполсилы) КПД не снижается, а при включении прибора коэффициент полезного действия достигает своих максимальных показателей всего за 3-5 мин.

Еще один важный показатель эффективности котла - соотношение объема топки к его мощности От того, насколько точно рассчитано это соотношение, будет напрямую зависеть эффективность сгорания газа: если топка излишне велика, сгорающие газы будут охлаждаться избытком воздуха, если же, напротив, слишком мала – газ будет сгорать не полностью из-за нехватки кислорода. В топках котлов «Данко» и «ОК», спроектированных с учетом этого требования, весь подаваемый газ сгорает полностью, причем с максимальной теплоотдачей.

Результатом этих конструктивных особенностей котлов «ОК» и «Данко» является эффективность работы, которая отвечает и требованиям покупателей и заявленной мощности оборудования.

И последняя, не менее важная характеристика, влияющая на принятие решения при выборе отопительного котла – это его надежность. Нам ведь не только важно, чтоб он работал качественно и долго, но и чтобы этот домашний «очаг» не представлял опасности для наших домочадцев.

Надежность «домашнего очага»

Главная угроза, которая может исходить от отопительного котла – это, разумеется, утечка газов. И здесь наше внимание в первую очередь должно быть направлено на наличие у котла качественного блока автоматики (который в котлах «Данко» и «ОК» присутствует, причем в котлах марки «ОК» - даже разборный, ремонтопригодный, имеет возможность подключения программатора или дистанционного управления), и конструкции газогорелочного блока.

Ошибки при разработке этого блока вообще и горелок в частности чреваты не только преждевременным их износом и снижением эффективности всего котла, но и неравномерным распределением пламени в топке, а в отдельных случаях и его самопризвольным затуханием. В котлах же «Данко» и «ОК» используется принцип «коврового» пламени, при котором огонь по площади топки распределяется равномерно, потенциал каждой горелки используется не более чем на 70%, а изготовлены горелки (и внешнего, и внутреннего контура, что в современных котлах большая редкость) из нержавеющей жаропрочной.

Подводя итог, хочется еще раз отметить: свой выбор на котлах этих марок мы остановили не случайно. Ему предшествовал тщательный и всесторонний анализ отопительных котлов самых разных марок, представленных на рынке отопительного оборудования, проведенный нашими специалистами. Но всем основным требованиям, которые покупатели предъявляют к отопительным котлам, сумели ответить именно приборы торговых марок «Данко» и «ОК»: они оказались действительно экономичными, эффективными и надежными."

Источник: http://finistd.ru/for-buyers/reliable-heating-articles-and-reviews/pokupka-kotla-otoplenia

Отопление для домов и квартир неизбежно связывается с материальными затратами. Потребителям известно, что ценовая вилка на газовые котлы, монтирование и оказание сервисной помощи достаточно высокая. По этой причине многие стремятся к тому, чтобы сделать минимальными расходы на приобретение, установку и эксплуатацию котельных установок.

Но не очень дорогие газовые котлы отопления могут оказаться ненадежными и в эксплуатационный период привести к тому, что возникнут серьезные проблемы, а, следовательно, появятся дополнительные затраты. В худшем случае недорогие котельные установки могут привести к тому, что жилище всегда будет в тепле. То есть во время выбора экономичных газовых котлов отопления следует использовать принципы разумности. (См. также: Как выбрать газовый котел отопления )

Экономичные газовые котлы

Самыми экономичными являются газовые котлы Навьен, которые имеют коэффициент полезного действия, приближенный к 100%. КПД у экономичного газового котла, имеющего премиум класс, имеется максимальное значение в 94-96 процентов.

КПД газового котла отопления мидл класса намного ниже и составляет примерно 70 – 90 процентов. Что касается стоимости, то премиум и мидл класс имеют разницу почти в половину. По этой причине экономия выступает очень заманчивым фактором. Но специалистами не рекомендуется приобретать очень дешевые российские газовые котлы. Вся проблема в том, что за несколько сезонов разница в стоимости будет нейтрализованной. И в следующие несколько десятков лет владельцам придется переплачивать существенные суммы для эксплуатации и обслуживания газовой установки.

На каком виде топлива?

Киловатт тепловой энергии будет стоить в зависимости от того, какой выбран вид топлива. Общеизвестным фактом является то, что самым дешевым видом топлива выступает природный газ. Если ваше домовладение имеет газ, то вопрос к выбору экономичного котла для обогрева помещения перед вами не должен возникать. Если же у вас пока не имеется газа, но в ближайшем будущем он будет подаваться, то стоит покупать двухконтурный газовый котел. Системы могут работать и на дизельном топливе, а также на природном газе. А во время перехода с одного топлива на другое можно будет уйти от дополнительных затрат. Котлы отопления газовые Лемакс требуют только смены горелки, а сама установка будет осуществлять работу на газе. (См. также: Как выбрать газовые котлы для бани? )

Сколько служит газовое котельное оборудование?

У экономичных газовых котлов отопления имеется один очень важный критерий – срок службы. Экономичные газовые котлы продолжают жить примерно полвека, тогда как оборудование мидл класса будет служить примерно 10-15 лет. Но имеет важное значение не только сам срок службы, но и то, сколько он может бесперебойно работать. При этом он напрямую связан со сроками общей эксплуатации. Если же вы необдуманно будете экономить и купите некачественный газовый котел Мимакс, то через несколько лет можете столкнуться с неприятной потребностью в ремонте или замене оборудования в самом разгаре отопительного сезона.

Котлы, которые работают на газе, могут иметь два типа горелок: атмосферные и надувные. В атмосферной горелке процесс образования газовоздушных смесей осуществляется естественным путем. А в наддувной или вентиляторной горелке с воздухом сначала предварительно смешивается газ, а затем данная смесь поступает и в камеру сгорания. Корейские газовые котлы экономные имеют две наддувные горелки. В вентиляторных горелках производится более полное сгорание природного газа, что дает возможность достижения максимально возможного коэффициента полезного действия. А это говорит о том, что затраты на эксплуатацию понизятся на 25-30 процентов.

Место под котельную и дымоход

Если в вашем доме нет площади в 350 метров квадратных, то можно смело отказываться от того, чтобы установить дорогостоящий дымоход. Ведь затраты на то, чтобы купить газовый котел росс и его монтаж могут составить примерно 100 тысяч рублей. Отводить отдельное помещение под котельную, чтобы снизить полезную площадь дома, также не обязательно. Стоит приобретать бездымоходные экономные газовые котлы. Они помогут вам сэкономить на монтаже, на обслуживании дымохода, которые также не будут занимать в доме много места. (См. также: Как почистить дымоход газового котла )

Автоматическая система управления

Экономные газовые котлы должны снабжаться автоматическими системами управления. Современные системы очень просто использовать, они надежны, ими обеспечивается комфортное управление температурой в доме, что позволяет при грамотной настройке сэкономить примерно 10-20 процентов топлива. То есть за счет снижения затрат на эксплуатацию, установка управляющей системы на газовом котле будет окуплена уже в первый год и в дальнейшем она будет способствовать экономии ваших денег.

Немного о сервисном обслуживании

К сожалению, среди потребителей, которые устанавливают в первый раз автономные системы отопления, стараются сэкономить на сервисном обслуживании. Действительно, если отказаться от него, то можно сэкономить 10-15 тысяч рублей за год. Но даже после того, как пройдет один сезон, может сместиться фокус горелки, появиться нагар, появиться отклонения в работе автоматики и насоса от паспортного режима. Погрешность работы, на первый взгляд не велика. Но она приводит к неоправданному риску, снижению КПД, а в связи с этим возрастает и стоимость эксплуатации газового котла. Стоит сказать, что экономить при приобретении газового котла все же стоит, но делать это надо грамотно и аккуратно, чтобы потом не пришлось пожалеть.

Где можно установить газовый котел?

Перед тем как установить котел, стоит тщательно подходить к вопросу о том, где он может быть установлен. Его можно монтировать на жилых этажах в отдельно расположенных помещениях и на цокольном этаже, пристройке или подвале. Площадь для монтажа котла должна составлять не менее пятнадцати метров квадратных, а потолок должен иметь высоту не менее 2,5 метров. Должна быть установлена противопожарная дверь с третьим типом. Стены должны иметь огнестойкость не менее 0,75 часов и, в соответствии с особенностями конструкции, нулевые пределы по определению открытого огня. В помещении, где планируется установка газового котла, прокладывают канализационную трубу, с диаметром 5 сантиметров и более. Если помещение располагается на первом этаже или ниже, то обязательно нужно сделать отдельный выход на улицу. (См. также: Монтаж настенного газового котла )

Как лучше установить котел настенный?

За счет своих небольших размеров, место, для установки газового котла может быть определено довольно легко. Установку настенного котла можно осуществить непосредственно на кухне или в любом другом помещении. Настенные котлы не требуют свободного места и их можно установить за счет настенных креплений над другими видами оборудования или же мебелью, которая располагается на полу.

Как лучше установить котел напольный?

Установка газового напольного котла происходит следующим образом: выбирается место для установки газового котла, подготавливается вывод труб для дымоходов наружу, монтируется отопительное оборудование, соединяется с водопроводом, с электрической сетью, газопроводной сетью, дымоходной трубой. Место, где будет стоять котел должно быть ровное, и выполнено из несгораемого материала. Все фильтры, которые прилагаются в комплекте, а также патрубки, которые должны быть установлены в процессе соединения с городской газовой службой. При подключении производится установка шарового вентиля, термозапорный газовый клапан, газовый счетчик и индикатор загазованности помещения.

Правильная установка котла в доме

Если вы хотите самостоятельно заняться монтажом системы отопления, то к установке газового котла требуется отнестись очень внимательно. Так как, если во время установки будут допущены даже незначительные ошибки, то последствия могут оказаться очень серьезными, и придется потратить много средств, чтобы их устранить. Поэтому во время установки лучше не торопиться. Все главные задачи стоит выполнять постепенно с соблюдением всех этапов. Если говорить о том, какое время будет у установки, то специалистами рекомендовано ставить котел именно в летний период. (См. также: Как выбрать газовый котёл на сжиженном газе )

Напольный газовый котел

Если ваш выбор бы остановлен на котле напольного типа, то сразу стоит подумать о том, где он будет располагаться. После этого требуется подвести газовые трубы и смонтировать дымоход. Для того, чтобы соблюсти нормы безопасности котел должен устанавливаться на специальные трибуны. Для этого необходимо приготовить деревянную опалубку с нудной площадью, залить форму высотой в несколько сантиметров цементным раствором. Котел может быть установлен на трибуне после застывания.

О дымоходах

Стоит помнить, что трубы дымохода должны быть тщательно теплоизолированы. Это требуется для того, чтобы продукты горения до своего выхода на улицу не остывали в трубе. Если угарный газ остынет в трубе, то он потеряет свои летучие свойства и вместо улицы возвратится обратно в котел, а из котла в помещение.

Настенные котлы

Если вы хотите самостоятельно установить газовые настенные котлы, то вам требуется приобретение качественных и надежных креплений, которые могут выдержать вес котла. Место также должно быть выбрано заранее, лучше всего поближе к ванной или кухне. После этого требуется тщательно провести замеры, куда будут вмонтированы крепления. После этого крепления одеваются на крепления, переходите к следующему этапу установки – проводите водопроводные и газовые трубы. Не забывайте заботиться о качественных трубах дымохода.

Во время монтажа котла обязательно стоит заострять внимание на мелочах и деталях, так как это находится в прямой зависимости от эффективности работы и исправности котельных установок. При установке обязательно должны быть подключены все узлы, которые отвечают за безопасность системы, не только внутри, но и снаружи. К основной системе безопасности относится защита от перегревания, утечки газа, отсутствия удаления дыма, а также потеря электрического снабжения.

Использование материалов разрешено только при наличии индексируемой ссылки на страницу с материалом. По всем вопросам обращайтесь на dom@otopimdom.ru

Источник: http://www.otopimdom.ru/index.php?id=590

О самостоятельной переделке (модернизации) котлов стоит поговорить отдельно. Наши российские умельцы вообще могут сделать что угодно. Есть "умельцы", которые дровяной котел переделывают на жидкотопливный. Вот только надо учитывать, что дровяной котел рассчитан на подвод тепла снизу вверх - топливо горит внизу и отходящие газы, поднимаясь вверх, нагревают теплоноситель.

Жидкотопливная горелка несет с собой абсолютно другой принцип подвода тепла - горизонтальный. Греть такой модернизированный котел, конечно, будет. КПД, правда, будет жуткий, и задняя стенка у котла будет нуждаться в дополнительной защите, иначе она начнет понемножку прогорать. Но какое-то время будет котел греть. А дальше.

Дело в том, что, установив даже очень хорошую импортную горелку в отечественный котел, в большинстве случаев невозможно получить нормального КПД. Отопительный котел - это технически сложное устройство. Когда его проектируют, то прежде всего, рассчитывают на определенные горелки. И устанавливать в котел "модерновую" импортную горелку - это, зачастую, все равно что пытаться воткнуть в бедный "Запорожец" 12 цилиндровый двигатель. Может и воткнется, может и поедет. Но бензина будет есть …!

В общем случае можно сказать только одно. Если в начале экономишь на оборудовании, значит, потом всю жизнь будешь платить за лишний теплоноситель. И, как правило, это действительно так. Хороший котел с нормальным КПД - это почти песня. И делают такие котлы далеко не все и далеко не везде. Поэтому к выбору котла надо относиться очень внимательно.

Есть еще один пример. В Москве на одном участке стоят рядом два дома. Оба эти дома совсем недавно заключили договор о сервисном обслуживании. Один дом чуть побольше, второй поменьше. Первым строился тот дом, который поменьше, и оснащали его котлом тоже первым. Под нажимом заказчика, экономившего деньги на начальном этапе, был установлен котел "ACV" с горелкой "GIERSCH". Когда сдавали второй дом, то деньги на оборудовании уже не экономили и установили котел "WOLF" гораздо большей, чем в первом доме, мощности. Так вот, в настоящий момент котел меньшей мощности потребляет гораздо больше солярки, чем более мощный котел во втором доме.

В характеристиках различного типа котлов указывается разный КПД. Указывается он в диапазоне от 85 до 110%. Все мы когда-то учились в школе и помним, что КПД не может быть больше 100%. Откуда же берутся цифры, превышающие 100%? Как вообще считается КПД? С электрическими котлами все обстоит именно так, как нас с Вами учили в школе и КПД у этих котлов выше 100% быть действительно не может. Выше 100% он может быть только у котлов, работающих на том топливе, которое сгорает. Все со школы помнят, что при полном сгорании любого топлива получается СО2 и Н2О. Н2О - получается, естественно, в виде водяного пара, содержащего какую-то энергию. Если этот водяной пар каким-то способом сконденсировать, то мы сможем получить дополнительную энергию. Поэтому существуют два понятия теплотворной способности топлива: высшая и низшая удельная теплота сгорания.

Низшая - это то тепло, которое мы получаем при сгорании топлива, когда водяные пары вместе с содержавшейся в них энергией улетели в "трубу".

Высшая - это теплота с учетом энергии, содержащейся в водяном паре. Все расчеты КПД и в России и в Европе идут по низшей удельной теплоте сгорания топлива (это закон, и по-другому тепловые расчеты вести не положено). Так вот, если все-таки использовать тепло, содержащееся в водяном паре, а расчеты вести, как и положено, по низшей удельной теплоте сгорания, то и появляются цифры, превышающие 100%. Котлы, использующие теплоту конденсации водяных паров, так и называются - конденсационными. И именно они имеют "ненормально" высокий КПД (выше 100%). Разница между низшей и высшей теплотой сгорания топлива составляет около 11%. В этом пределе и могут отличаться КПД котлов.

КПД можно считать по двум параметрам. Весь Запад считает КПД по температуре отходящих газов. То есть, сожгли килограмм топлива - должны получить столько-то килокалорий тепла, при том, что температура отходящих газов будет равняться температуре окружающей среды. Если замерить разницу между действительной температурой отходящих газов и температурой окружающей среды, то по ней вполне можно рассчитать КПД котла. Грубо говоря, проценты, "вылетевшие в трубу" вычитаются из 100%, и получается действительная цифра.

В СССР (наследственно в России) был принят принципиально другой принцип расчета - это так называемый "метод обратного баланса". Расход тепла определяется по нижней теплоте сгорания. А далее ставится калорифер на трубу и рассчитывается величина тепловой энергии ушедшей в неё, т.е. величину потерь энергии. Потери вычитаются из общего количества тепла, и рассчитывается КПД. Этот КПД более точен. Почему именно он был принят в качестве методики расчета? Да потому, что все корпуса наших котлов, как правило, были очень плохо теплоизолированы. Через стенки котла наружу улетало до 40 % энергии. (Перед глазами сама собой встает картина - температура в котельной +45-50°С, кочегары в майках бросают в котел уголек. При этом они норовят открыть входную дверь, чтобы хоть немного глотнуть воздуха. - В.К.) По методу обратного баланса на территории России принято считать до сих пор - этого требуют нормативные документы. В настоящее время эту методику можно успешно применять к котлам, работающим на ТЭЦ (котлы мощностью несколько мегаватт), у которых горелки никогда не выключаются. А вот к современным котлам она абсолютно неприменима, поскольку у них принципиально другая схема работы. Ведь у этих котлов нормальный цикл работы горелки выглядит так: пять минут она "работает" и потом 15 минут "стоит" и ждет пока, выработанное тепло используется. И чем выше температура на улице, тем меньше будет "работать" горелка и дольше будет "стоять". Какой уж тут обратный баланс? Что еще отличает современные котлы?

Все современные котлы, по крайней мере импортные, имеют теплоизоляцию. Причем, чем "круче" котел, тем лучше у него теплоизоляция. Потери тепла через стенки (тепло, идущее на обогрев котельной) у современного котла составляют не более 1,5-2%. Кстати, часто покупатели современного котла об этом забывают и по старой памяти думают, что в котельной отопления устраивать не нужно - котел сам по себе это помещение обогреет. Потом приходят к нам с вопросом: "А почему это у меня в котельной холодно?". А почему там должно быть тепло, если в котельной не установлено ни одного радиатора отопления? Был такой почти анекдотичный случай. Вызывают на объект - встал отопительный котел. Приезжаем и видим такую картину. К дому пристроено помещение для котла, со стенами в полкирпича.

Внутри пристройки кроме самого котла разместили и бак с соляркой, причем солярку использовали летнюю. Как только мороз на улице стал приближаться к отметке -30°С, солярка "замерзла" (выпали парафины и через фильтр она проходить перестала) - в этом и была причина остановки котла. Хозяин к с претензией: "А почему это котел не обогревает помещение котельной?". Пришлось долго объяснять, что задача котла - обогрев системы отопления, и с этой задачей он до сих пор прекрасно справлялся (хозяин и сам это подтвердил), а для того, чтобы помещение котельной обогревалось, его надо было, как положено, утеплить и включить в систему отопления, как все прочие помещения дома.

Кроме того, современные котлы, благодаря теплоизоляции, прекрасно сохраняют тепло. Температура в хорошем котле через двое суток после выключения котла падает всего на 20-25°С.

Вообще, нужно сказать честно, что все мы в России, включая и тех людей, которые занимаются вопросами отопления и теплоснабжения, далеко не все знаем и находимся в положении малограмотных. Просто, когда подняли "железный занавес" столько всего на нашу голову вывалилось - нового, интересного и непривычного для нас, что мы пока не в состоянии все это переварить. Да и за столько лет привыкли мы все абсолютно к другой технике и другим подходам. Лучшие образцы импортной отопительной техники спроектированы как цельный законченный агрегат.

Поэтому, наверное, не стоит в этом вопросе пытаться изобрести велосипед. Его уже давно без нас изобрели, и изобрели велосипед хороший. Поэтому, прежде чем самостоятельно что-то изобретать, стоит хорошо продумать к чему это приведет. Понятно, что в России Кулибины не переведутся никогда. Вот только в большинстве случаев, к сожалению, получается как у Ильфа и Петрова: "Из швейной машинки "Зингер" и. был изготовлен мотоцикл, который был очень похож на настоящий, но в отличие от настоящего не работал".

Давайте все-таки вернемся непосредственно к котлам на дизельном топливе. Когда речь заходит о дизельных котлах, то многие сразу же вспоминают такую картину. Заводится "МАЗ". Двигатель долго чихает и кашляет. При этом из него вылетают клубы черного дыма. И пока двигатель не наберет обороты, выхлоп получается просто жуткий. Именно такая малоприглядная картина, непроизвольно всплывающая из глубин подсознания, и останавливает большинство потребителей, когда предлагаешь им приобрести котел на дизельном топливе. На самом деле современные дизельные котлы, с нормальной горелкой и хорошо настроенные, работают значительно чище и спокойнее, чем тот самый "МАЗ". Ни выхлопных газов, ни дыма из трубы не вырывается. Из неё поднимается только теплый воздух.

Это можно подтвердить конкретным примером. Газоанализатор, с помощью которого настраивается котел, имеет рабочий диапазон по уровню СО до 1000 ррМ (1000 ррМ = 0,1%). В приборах для проверки состава выхлопных газов автомобиля пределы измерения начинаются именно с этой величины. Когда проходишь техосмотр, то уровень СО не должен превышать 1,5%, а при проверке на улице допустимой величиной является 3% - на этот диапазон и сориентированы автомобильные газоанализаторы. Таким образом, уровень СО, выбрасываемого нормально отстроенной котловой горелкой, как минимум в 100 раз ниже, чем у автомобиля. (Не дай бог кому-то придет в голову котловым газоанализатором проверить содержание СО в выхлопе автомобиля. Газоанализатор "умрет" сразу. И "реанимации" он уже не подлежит.)

Современная топливная система правильно спроектированная и построенная тоже запахов не дает, поэтому никакого отдельно стоящего хранилища солярки строить не надо. Существуют пластиковые баки, выпускаемые множеством фирм (в основном зарубежных), которые позволяют "хранить" солярку в том же помещении, где установлен котел. И никаких запахов ни в "котельной", ни в доме. Требования пожарной безопасности, безусловно, соблюдать надо. Устанавливать бак в металлической емкости, которая в случае протечки бака не даст топливу разлиться по полу, а блокирует его разлив (таковы современные требования) тоже надо.

Единственная неприятность, которая грозит владельцу такого котла, это то, что если не совсем умно сделан дымоход, то в зимнее время он может обрасти сосульками желто-коричневого цвета. Картина эта, так скажем, не совсем эстетичная. При правильно сделанном дымоходе "сосулек" быть не должно.

Чтобы котел на солярке работал долго и качественно и с соблюдением всех экологических норм, к нему нужны руки. Должен быть наладчик, который бы его отладил и периодически следил (конечно, если сам хозяин этого делать не умеет). Котлы на дизельном топливе имеют повышенную зольность и сажеобразование, по сравнению с газовыми котлами. Если на стенках котла осядет слой сажи толщиной хотя бы 2 мм, то это увеличивает расход солярки приблизительно на 8%. Сажа тепло передает плохо, котел поневоле увеличивает расход топлива, растет температура отходящих газов.

А в результате "лишняя" солярка расходуется в основном на "отопление улицы". Рано или поздно это приведет к полной остановке котла. Если хотите, чтобы котел мало "кушал", то за ним нужно следить. И делать это должен профессионал. Наиболее оптимальный вариант - это когда таким профессионалом является сам хозяин. Современный котел - техника сложная.

Его наладка и периодические проверки требуют не только специальных знаний, но и специального оборудования. И оборудования далеко не дешевого. Стоимость оборудования, необходимого для сервисного обслуживания современного котла намного превышает стоимость самого котла (кстати, именно поэтому стоимость сервисного обслуживания получается не очень дешевой). И дизельные котлы - они, пожалуй, наиболее требовательны к таким вещам как сервисное обслуживание. Конечно, можно всего этого не делать, если Вас не интересует конечный результат. Был на практике такой случай.

Купил человек котел и увез за 350 км от Москвы. От услуг по монтажу покупатель отказался. В общем, купил, привез, сам поставил и в субботу котел запустил. В понедельник котел встал. Встал "насмерть". Когда в среду на место прибыл специалист, то увидел примерно такую картину - забито сажей было все, начиная от дверцы. Вытащили оттуда 3 коробки сажи, продули трубу (крышу из "Катепала" пришлось перестелить, поскольку отмыть её уже было нельзя). Ну а во что вылился ремонт и замена деталей даже и говорить не хочется.

Котлы на газовом топливе. Выбирая котел на газовом топливе, отечественный потребитель пока мало обращает внимания на цены на это самое топливо. Кубометр природного газа стоит 28 копеек, в то время как 1 литр солярки, который обладает той же теплотворной способностью, что и кубометр газа, стоит 4,5 рубля. И это, пожалуй, самый большой и неоспоримый плюс газовых котлов на сегодняшний день.

Говоря о газовых котлах, придется ввести дополнительную их классификацию, потому что газовые котлы подразделяются еще и по типу горелки и по типу её расположения. Существуют котлы с вентиляторными и факельными горелками на природном и сжиженном газе, котлы с атмосферными горелками. Есть еще отдельный подкласс котлов - настенные (другие котлы, кроме электрических, на стену не вешаются).

Котлы с вентиляторной факельной горелкой - они практически ничем не отличаются от котлов с дизельными горелками. Более того, котел с жидкотопливной горелкой всегда может быть путем замены горелки переведен на газовое топливо. Зачастую потребитель, зная, что в перспективе планируется газификация поселка, выбирает котел на солярке с тем, чтобы в будущем свести переделки системы отопления к минимуму.

Нельзя не сказать о целом подклассе котлов, работающих сразу на двух видах топлива: жидком и газообразном. Сразу оговорюсь, что при обсуждении этого подкласса буду высказывать только свое личное мнение. Соглашаться или оспаривать его - это личное дело как читателей, так и специалистов. Выбор этого подкласса котлов, что называется, дело сугубо хозяйское. Дело в том, что часто стоимость двух горелок, работающих на разных видах топлива, вполне сопоставима со стоимостью одной горелки, работающей сразу на двух видах топлива. То есть ощутимой экономической выгоды тут нет. Кроме того, комплексирование различных видов топлива в одном горелочном блоке - это всегда ухудшение одного из них за счет другого. И ограничения, которые совмещенные в единой конструкции горелки накладывают друг на друга и на условия эксплуатации, достаточно велики.

И если попробовать убрать все эти ограничения с помощью различных технических ухищрений, то такая горелка будет стоить столько, что дешевле будет купить себе персональный самолет. Кроме того, ни для кого уже не секрет, что чем сложнее техника, тем ниже её надежность. Из этих соображений всегда лучше иметь две горелки, работающие на разных видах топлива, чем одну, работающую сразу на двух. Имея же две независимых горелки, в случае проблем с одним из видов топлива Вы сможете достаточно быстро перейти на другой вид.

Насколько быстро можно осуществить этот переход?

Перейти на другой вид топлива можно в течение 15-20 минут. Для того, чтобы поменять одну горелку на другую (конечно, если обе горелки одной фирмы), достаточно перекрыть подвод топлива, отстыковать электроразъем, ослабить два болта, вынуть горелку, вставить на её место другую, закрутить болты, пристыковать электроразъем и открыть подачу топлива. И все. Конечно это при условии, что вторая резервная горелка у Вас постоянно подключена к топливной магистрали и находится где-то рядом.

Надо сказать, что переход с одного вида топлива на другой не всегда безопасен.

Переход с газа на дизельное топливо всегда проходит нормально, а вот обратный переход далеко не всегда. Поток отходящих газов меняется, как по объему, так и по составу (СО, СО2, и т.д.). Поэтому если Вы долго работали на дизельном топливе, а потом переходите на газ, то самостоятельно это делать не рекомендуется. Как мы уже говорили, работа на жидком топливе связана с повышенным сажеобразованием. Сажа оседает на стенках котла и в дымоходе. После того, как мы устанавливаем в котле газовую горелку с абсолютно другими параметрами отходящих газов, это может вызвать осыпание сажи. Сажа может рухнуть и перекрыть дымоход. Если горелка хорошая, то осыпание сажи никаких страшных последствий иметь не будет - горелка просто заблокируется.

А вот с более простыми горелками последствия осыпания могут оказаться непредсказуемыми. Горелка будет продолжать работать, а отходящие газы должны будут куда-то уходить. Они могут найти любое отверстие в дымоходе и начать поступать, например, во внутренние помещения. И хотя содержание СО в них всего 10-11 ррМ, при большом объеме они все равно могут вызвать отравление. И такой печальный случай, к сожалению, произошел прошедшей зимой на территории одного из подмосковных газовых трестов. Поэтому во всех случаях перехода с одного вида топлива на другой лучше все-таки вызвать специалистов сервисной службы, чтобы он посмотрел и при необходимости почистил систему. Почему-то с тем, что автомобиль является средством повышенной опасности, согласны все, а вот с тем, что любая отопительная техника является не менее опасным техническим средством никто соглашаться не хочет. А зря!

Нельзя не сказать несколько слов о необходимости сервисного обслуживание котлов на газовом топливе. Без него просто нельзя получить разрешение на пользование газом - одним из документов, которые необходимы для подключения к дому газа, является договор со специализированной организацией, имеющей лицензию ГОСГОРТЕХНАДЗОРА, на сервисное обслуживание данной котельной установки. (Ничего подобного на жидко- или твердотопливные котлы не нужно.) И если потребители далеко не всегда заключают договор на сервисное обслуживание твердо- или жидкотопливных котлов, то с газовыми хочешь не хочешь, а заключать его придется.

Котлы с атмосферной газовой горелкой. Котел имеет встроенную горелку. Газ просто выходит из неё и горит не в потоке подаваемого вентилятором воздуха, а как бы сам по себе. Российских котлов такого типа выпускается множество: АОГВ, АКГВ. На рынке множество и импортных котлов такого типа.

Выбирая котел с атмосферной газовой горелкой, надо иметь в виду следующее. На сегодняшний день российская система газоснабжения кардинально отличается от европейской. Во-первых, у нас есть две нормы давления газа в магистрали: летнее и зимнее давление. Летнее давление - 130 мм водяного столба, зимнее - 200 мм. Точнее, должно составлять (согласно документов).

В действительности бывает все с точностью до "наоборот". Летом давление газа в трубах обычно бывает нормальным, а вот зимой просто "никаким". Оно может упасть не то что до 130 мм, но и до 50 мм (при таком давлении все 4 газовых конфорки на плите просто не зажигаются). И заставить нормально работать газовый котел с атмосферной горелкой в таких условиях непросто. Во-вторых, у нас принята трехступенчатая схема подачи газа: магистральный газопровод (с высоким давлением), идущий от места добычи газа к потребителю, далее линия среднего давления (давление около двух атмосфер) и потом после газораспределительного пункта (ГРП, ГРУ) линия низкого давления (те самые 130 - 200 мм). С помощью линий низкого давления газ и разводится по потребителям.

В Европе эта схема выглядит несколько по-другому. Там принята двухступенчатая схема разводки газа, в которой отсутствует линия низкого давления. К дому подводится магистраль "среднего" давления, которое после встроенного в шкаф пункта снижения давления и разводится по потребителям. Поэтому вся европейская техника рассчитана на работу при давлении 200 мм вод.ст. И именно при этом давлении она в действительности и работает, т.к. оно регулируется здесь же в доме. У нас мало того, что давление по стандарту может быть 130 мм (это еще хорошо!), но в действительности и такого давления в магистрали может не быть. Эта проблема особенно остро встает сейчас в старых, уже давно газифицированных деревнях. ГРП там старые, мощности у них, как правило, и так не хватает, а нагрузка на них все добавляется и добавляется. И чем дальше дом расположен от ГРП, тем меньше давление газа в подводящей к нему магистрали. И если Вы купили землю где-нибудь на окраине поселка (а именно так, зачастую, и бывает), то совсем не факт, что в газовой магистрали хватит давления, чтобы заставить работать Ваш газовый котел.

Трехступенчатая схема подачи газа более опасна и вот в каком отношении. Прошедшей осенью был такой довольно показательный случай. Обычно проблемы со снижением давления газа в магистралях начинаются с наступление морозов. Этой осенью проблемы с давлением начались гораздо раньше - в октябре. И начались одновременно в разных концах Московской области. Долго никто не мог понять, что же происходит. Оказалось, что ГАЗПРОМ снизил норму добычи газа и соответственно перекрыл вентили на магистралях высокого давления. Естественно, на соответствующую величину упало давление в отводных магистралях среднего и низкого давления.

Отопительные котлы как по команде начали отключаться. То ли газовые тресты не были вовремя предупреждены об этой акции ГАЗПРОМА, то ли просто не успели отработать пришедшую команду, но в несколько дней во многих домах отопление просто не работало. В общем, хорошо что это был октябрь, а не февраль.

А горелки для котлов на газе каждая фирма, выпускающая котлы, делает свои?

Пальму первенства в производстве атмосферных газовых горелок прочно удерживают итальянцы. Их горелками и оснащены многие котлы импортного производства. Но никто из европейских производителей никогда не будет создавать горелку специально для российских условий. Поэтому, выбирая газовый котел с атмосферной горелкой, прежде всего надо посмотреть, при каких давления работает горелка, и соответствует ли диапазон её работы нашим условиям.

Что происходит при падении давления газа, так характерного для наших газовых сетей?

Во-первых, при падении давления сразу же теряется мощность котла. Во-вторых, происходит "просадка" пламени - пламя горелки вместо того, чтобы гореть на некотором расстоянии от неё, перемещается к самой горелке и даже уходит внутрь её. Горелка - тонкостенный стальной агрегат и при таких условиях моментально прогорает.

Поэтому надо отметить, что импортные котлы с вентиляторными горелками значительно лучше приспособлены к нашим условиям газоснабжения, чем котлы с атмосферными газовыми горелками. И если возможность выбора существует, то в наших условиях лучше предпочесть именно котлы с вентиляторными горелками. Котел с такой горелкой и несколько дороже и более шумный, но предпочесть стоит именно его.

Кстати, о шуме котлов. 70% всех проблем, связанных с котлами, на самом деле так или иначе связаны с дымоходом. Никто над дымоходом, как правило, не задумывается - "Труба - она и есть труба, что тут думать". На самом же деле это очень непростой вопрос. Архитекторы закладывают дымоход в такие перегородки, в которых его просто невозможно расположить - невозможно в том виде, в котором он должен быть, а не в том, в котором запроектирован. И шумит в основном не сам котел, а дымоход.

Из импортных котлов с атмосферной горелкой, наверное, наиболее приспособлены к нашим условиям котлы американского и канадского производства. Дело в том, что стандарты газовых сетей в этих странах гораздо ближе к российским, чем европейские. Давление в магистралях низкого давления в этих странах - 140 мм вод.ст. И их котлы рассчитаны на работу именно при этом давлении, а не при 200 мм, как европейские. Отдельным классом стоят настенные котлы. У них и принцип горелки и самого котла абсолютно другие, чем у котлов "напольного" исполнения. Горелка у тех котлов всегда имеет постоянную мощность, и регулировка степени нагрева осуществляется только по времени работы самой горелки. В настенных котлах принцип нагревания проточный, т.е. вода не греется в какой-то емкости, а постоянно протекает через теплообменник. Поэтому горелка в настенных котлах своя - модулированная. Эта горелка не затухает никогда, а мощность её постоянно изменяется. Таким образом, эта горелка изначально рассчитана на изменения давления газа "на соплах", и потому гораздо в большей степени приспособлена к нашим условиям газоснабжения. Ей не грозит ни просадка пламени, ни уход его внутрь горелки. Конечно, при падении давления газа настенный котел точно так же будет недобирать мощность, но во всяком случае это на горелке никак не отразится - прогореть она просто не может. И работать котел может при низком давлении газа сколь угодно долго.

В области настенных котлов в Европе очень трудно назвать безусловного лидера. Очень хорошие котлы делают и немцы (правда настенные котлы германского производства нас не очень распространены в силу их дороговизны), и французы, и итальянцы. При этом горелки каждая фирма делает, как это ни странно, сама, и не плохие. Хорошие настенные котлы устойчиво разжигаются и работают даже при давлении газа 20 мм вод.ст. Конечно, мощность при таком давлении снижается почти в 6 раз, но работает устойчиво (мы специально проводили такой эксперимент с котлом одной из французских фирм). Может быть в таких "экстремальных" условиях котел и не сможет как положено прогреть систему отопления, но замерзнуть он ей точно не даст. В Европе и особенно в Германии широко распространены котлы конденсационного типа, т.е. котлы, использующие энергию конденсации. Это котлы с закрытой камерой сгорания из коррозионностойкой стали, чтобы конденсат не разъел стенки. Поэтому и цена таких котлов получается довольно высокой. Не возьмусь судить об объемах их продаж в России и об эффективности их работы в наших условиях. Но, думаю, что принцип "Чем сложнее техника, тем ниже её надежность" соблюдается и в этом случае. Прежде чем выбрать конденсационный котел, надо помнить, что специалистов по таким котлам у нас до смешного мало. Газовые тресты отказываются их обслуживать категорически, а если кто-то из их специалистов в индивидуальном порядке и берется за их наладку и сервисное обслуживание, то еще не факт, что из этого получится что-то хорошее. Уже только поэтому конденсационный котел - это пока техника не для России. С экономической точки зрения они тоже в наших условиях не очень выгодны. Даже приблизительный подсчет показывает, что если такой котел будет работать, как положено, с КПД 107% (именно эта цифра указывается в паспортах на них), то разницу в цене в наших условиях он окупит не ранее как через 7 лет эксплуатации. Ну а если КПД будет поменьше (а именно так скорее всего и будет в силу отсутствия квалифицированного персонала), то разница окупится лет через 15.

Настенные котлы имеют какие-то свои особенности?

Настенные котлы это особый случай. Это, как бы, миникотельная. Как правило, такие котлы двухконтурные - они обслуживают и систему отопления и позволяют организовать горячее водоснабжение. Вроде бы, все здорово и даже компактно. Но не надо забывать одно - когда много оборудования собрано в маленьком объеме, то обязательно чем-то приходится поступиться. И это действительно так. Например, возникают проблемы напрямую с самой техникой не связанные. Сейчас в Подмосковье (и не только в Подмосковье) стало модным заливать в систему в качестве теплоносителя различные незамерзающие жидкости. С одной стороны это желание понятно - система отопления не замерзнет ни при каком морозе. Приехал на дачу раз в неделю - включил отопление, уехал - все выключил. В общем, почти максимум комфорта при минимуме забот. Поэтому в систему отопления заливают теперь все, абсолютно не задумываясь.

Есть в магазине концентрат с температурой замерзания - 60°С - покупаем и заливаем. Нужно сказать сразу, что делать это категорически нельзя. Многие немецкие фирмы в сопроводительной документации категорически запрещают заливать в выпускаемое ими оборудование любые низкозамерзающие жидкости.

Потому что в проточной системе нагревания теплоноситель нагревается, пока он течет по теплообменнику. Теплообменник, как правило, делается медный, что обеспечивает высокую теплопроводность. И рассчитана эта система именно на воду. Делается это прежде всего потому, что другого теплоносителя, такого как вода, с такой теплоемкостью в природе не существует. У всех других теплоносителей теплоемкость значительно ниже.

Соответственно, залив в систему смесь на основе, например, этиленгликоля, мы заведомо снижаем теплоемкость системы. В результате теплоноситель просто не в состоянии воспринять то тепло, которое отдает горелка. В результате "неусвоенное" теплоносителем тепло частично вылетает в трубу, и частично идет на перегрев теплообменника. Этиленгликоль может начать пригорать к стенке перегретого теплообменника.

Теплопроводность в месте пригорания изменяется, в результате теплосъем с этого места еще больше ухудшится, а температура еще больше поднимется. Пятнышко "пригара" постепенно разрастается. А кончается это обычно тем, что теплообменник начинает выть, греметь, облезать и подтекать. Котел перегревается и в лучшем случае начинает самопроизвольно отключаться. В худшем.

И все равно, чего только не пытаются залить в систему. Трансформаторное масло, такие жидкости как "Арктика", "Асол". "Арктика" и "Асол" - это вообще солевые растворы, из которых при высокой температуре соли начинают выпадать в осадок. И все проблемы, связанные с "нестандартными" теплоносителями, наиболее остро встают именно в котлах с проточной системой нагревания (т.е. с настенными) и электрических (ТЭНовых). Для емкостных котлов такая проблема так остро не встает, потому что там и стенки потолще, и объем теплоносителя побольше. Часть КПД, конечно же, теряется, но котел так жутко не реагирует.

На что еще надо обращать внимание при выборе котла, работающего на газе?

Обратить внимание нужно на величину сопротивления топочной камеры. Этот параметр в импортных котлах указывается в обязательном порядке. По его величине можно судить о степени совершенства топки котла. У хорошего котла он составляет 1-1,5 мБар, у не очень хорошего эта величина доходит до 8 мБар.

Что означает величина сопротивления топки?

Это значит, что газ в топку мы должны запустить как минимум с таким избыточным давлением, чтобы "продавить" её сопротивление. При сопротивлении 1 мБар необходимо поднять давление газа на 10 мм вод.ст. Выше того, что нам нужно было бы при свободном истечении газов. Если сопротивление 8 мБар, то давление надо поднять на 80 мм. А где же его взять, это избыточное давление, если в нашей системе дела обстоят так, как мы уже рассказали.

И таких показателей, на которые надо бы обратить внимание при выборе котла, есть еще несколько, и без помощи специалиста разобраться в них довольно сложно. Да вот беда, не всегда найдешь такого специалиста. В коммерческих фирмах, которых сейчас открылось великое множество, зачастую хороших специалистов-технологов просто нет. Менеджеры по продажам есть, а вот технологов нет. А ведь такой сложной отопительной техникой, как котлы, нельзя торговать как. ширпотребом. Ну, не подошел - пойдешь другой купишь. И, к сожалению, так обстоит не только с продажей котлов.

Котлы, работающие на жидком и газовом топливе, требуют подключения к электросети. А у нашего электроснабжения есть такие же особенности, как у системы газоснабжения?

То, что параметры электросети не выдерживаются практически ни по одному параметру, думаю, ни для кого секретом не является. Не выдерживается ни величина напряжения, ни частота и форма сигнала. В лучшем случае в загородных поселках величина напряжения составляет 180-190 В. Вся импортная отопительная техника рассчитана на европейские условия электроснабжения, а они в Европе довольно жесткие: 230 В +6 -10% при практически стабильной частоте. У нас такие жесткие условия, наверное, даже в Москве не соблюдаются.

Как влияет падение напряжения на работу электроприборов знают все. А как влияет изменение частоты?

Частота колебаний в электросети напрямую связана с частотой вращения асинхронных двигателей, используемых в котлах. Смотришь - вроде бы все правильно собрано, а горелка котла как положено не горит - электродвигатель вентиляторной горелки вращается не с постоянным, а с переменным количеством оборотов. И сказывается на такой его работе прежде всего частота колебаний электросети.

Бороться с частотными изменениями сетевого напряжения очень сложно - для этого придется установить собственную электростанцию. А вот с колебаниями величины напряжения бороться можно и нужно. Для того, чтобы защитить дорогостоящую отопительную технику и чтобы потом не было "мучительно больно. " необходимо как минимум установить стабилизатор напряжения. Причем не тот, который используется для телевизора, а мощный современный стабилизатор. Такой стабилизатор должен "вытягивать" до номинального напряжение даже с величины 150 В. К радости потребителей, можно смело заявить, что такие стабилизаторы стали выпускать несколько российских фирм. Найти их проще всего в тех же фирмах, которые торгуют отопительным оборудованием. (Импортные же стабилизаторы с нашими величинами падения напряжения просто не справляются.) Конечно, стабилизатор напряжения далеко не единственный прибор, призванный защитить сложную бытовую технику. Есть автоматы, защищающие от перенапряжения в сети - они просто отключаются, если величина напряжения превысит номинал на определенную величину. Неплохо также установить дифференциальный автомат (в российской терминологии - УЗО), защищающий и технику и Вашу жизнь от замыкания на корпус. Но это уже другая тема для разговора. Котлы чьего производства наиболее популярны на нашем рынке? Признанными лидерами в котлостроении, пожалуй, являются немцы. Это невозможно отрицать. Все мелкие фирмы-производители вынуждены плестись где-то в хвосте, хотя бы потому, что лицензию на современный котел ни один из крупных производителей никогда не продаст - такие котлы они будут производить сами. В "третьи" страны продается только документация на производство уже морально устаревшего оборудования. Немецкие котлы - они принципиально отличаются от всех остальных. Если немцы пишут, что КПД котла 93-94%, то можно быть уверенным, что это реальный КПД. Если то же самое пишут, например, итальянцы, то, как правило, это означает, что есть какой-то довольно узкий диапазон работы, в котором такого КПД можно теоретически добиться.

Чем еще характерны немецкие котлы?

Прежде всего тем, что там производится 100-процентный контроль качества. Это значит, что каждый котел, каждая горелка прошли полный комплекс всех испытаний. И это не выборочный контроль, а действительно 100-процентный. При выборочном контроле всегда есть вероятность получить брак. А вот получить немецкий бракованный котел можно только при одном условии - если его при транспортировке уронили. Правда, есть еще одна ситуация, которую пытаются списать на качество котла - когда в 30-ти градусный мороз немецкий котел пытаются завести, а у него, бедного, на таком холоде контакты даже не шевелятся. Просто он на такой мороз не рассчитан. И если фирма идет на 100-процентный контроль, то она естественно все это закладывает в цену своей продукции. Поэтому продукция и получается более дорогостоящей. Но зато есть почти 100-процентная вероятность того, что покупаешь хороший котел.

Котлы у нас продаются и стальные и чугунные. И бытует такое мнение, что хороший котел должен быть именно чугунным. Так ли это на самом деле? На самом же деле это не более, чем дань традициям, ведь чугунные котлы выпускаются с прошлого века. Стальные же котлы выпускаются с 60 годов нашего века, т.е. с начала эпохи НТР. Серийный выпуск их был налажен тогда, когда появилась технология автоматической сварки. Если говорить о чугунных и стальных котлах бытового или полубытового назначения, то каждый из них имеет свои плюсы и свои минусы.

Начнем с преимуществ чугунных котлов. Чугунный котел - это всегда секционная конструкция. Его можно по секциям занести в любое место и уже на месте собрать. Так же и в случае аварии его можно разобрать на секции (это трудно, но выполнимо) и вынести. Стальной котел - он всегда монолитен. Это всегда цельный блок, сваренный в заводских условиях. Вот в этом и состоит неоспоримое преимущество чугунного котла перед стальным. Второе преимущество - это более высокая коррозионная стойкость чугуна. Не секрет, что у чугуна есть такое интересное свойство - он сверху покрывается сухой ржавчиной, и далее коррозия практически не идет. Влажная коррозия (электрохимическая) на чугуне идет тоже медленней, чем на стали. Поэтому принято считать, что коррозионная стойкость чугунного котла вроде бы как выше. Но это только на первый взгляд. Коррозия в основном возникает в топке котла, когда температура стенки котла ниже температуры точки росы, т.е. ниже температуры при которой на стенках котла выпадает конденсат. Для котлов на солярке эта температура составляет 47°С, для газовых - 54-55°С. То есть, если температура стенки, контактирующей с топочными газами, ниже определенной величины, на ней выпадает конденсат. Конденсат - это не просто Н2О. В нем в ощутимых количествах содержатся, например, окислы серы, которые, смешиваясь с каплями воды, образуют кислоту. В нем содержится и масса других примесей, поэтому конденсат является достаточно агрессивной средой. Вот этот слабый раствор кислоты и начинает разъедать стенки котла. И если мы создали в топке такие условия, когда появляется конденсат, то ему уже все равно что разъедать: сталь или чугун.

Единственное то, что чугунная стенка намного толще стальной, поэтому разъедать её конденсат будет дольше. Но речь тут не должна идти о том, какой материал будет разъедаться дольше, а о том, как не допустить тех условий, при которых это процесс происходит. Это уже вопрос правильного проектирования монтажа обвязки котла и той системы отопления, которую котёл обслуживает. Так что в плане коррозии преимуществ не имеет ни один из котлов - и сталь и чугун все равно коррозируют.

Стальные котлы тоже имеют свои преимущества. Начать хотя бы с того, что стальной котел всегда легче чугунного. Уже по этой причине он дешевле. И не важно, что исходная стоимость у чугуна меньше, чем у стали. Вес чугунного котла, как правило, на столько превышает вес стального, что про исходную дешевизну чугуна поневоле забываешь. В общем, если взять для сравнения однотипные котлы одной фирмы изготовителя, то стальной котел будет дешевле чугунного.

Второе преимущество - это то, что у хорошего стального котла всегда выше КПД (про не очень хорошие мы говорить не будем). Происходит это прежде всего потому, что у чугунных котлов гораздо больше технологических ограничений, чем у стальных.

Теперь о недостатках чугунных котлов. Ни наладчики, ни потребители у нас не умеют пользоваться этими котлами. Как это ни грубо звучит, но в большинстве случаев это действительно так. Мне довелось видеть не один чугунный котел, который лопнул по причине того, что его запитывали холодной водой. И хорошо, что в моей практике они просто лопнули, а не взорвались. Чугун такого отношения к себе просто не переносит. И если обвязывать чугунный котел по всем правилам, чтобы соблюсти все меры безопасности, обвязка у него получается значительно дороже, чем у стального. И если в стальном котле можно как-то ухитриться завести "обратку" так, чтобы он подогревалась, прежде, чем попадет в котел, то в чугунном котле этого добиться зачастую просто невозможно. Невозможно технически.

На самом деле, выбрать стальной или чугунный котел - это дело вкуса заказчика. Нормальные котлостроительные фирмы выпускают и те и другие котлы - выбирай, что больше нравится. Например, фирма "WOLF" выпускает 60-65% стальных котлов и 35-40% - чугунных. В мощностном ряде от 60 до 500 кВт чугунные и стальные котлы соотносятся 50 на 50%. Италия производит очень мало стальных котлов, в основном чугунные. На нашем рынке распространены такие итальянские котлы как "Феролли", испанские "Рокко", чешские "Виадрус" и "Протерм".

Какой период работы отопительных котлов наиболее опасен в плане отказов?

У любого котла есть очень опасный период работы, точнее, период тяжелых испытаний. Это период окончательной отделки, т.е. период после запуска системы отопления в эксплуатацию и до того момента, когда в дом наконец-то въедет хозяин. В доме в этот момент "хозяйничают" рабочие, самих хозяев не бывает, а если и появляются, то в котел им заглянуть недосуг - работает система отопления и ладно. В этот период в доме царит грязь, в воздухе витает цементная пыль - все это рано или поздно с потоком воздуха попадает в котел и оседает на стенках. Система водоочистки в этот период тоже не работает - её, как правило, подключают только после того, как в дом въезжают хозяева. И если котел пережил этот период, то потом будет работать долго просто потому, что работается ему потом значительно легче. Но если в этот опасный период не проводить никаких регламентных работ, то котел можно просто "угробить".

На какой стадии надо выбирать котел?

Выбирать его лучше всего на этапе архитектурного проектирования. И с тем проектом, который сделал архитектор, но по которому еще не началось строительство, придти в специализированную фирму. В хорошей фирме обязательно помогут выбрать и наиболее подходящий к Вашим условиям котел, и подскажут что и где надо исправить в проекте, если такая необходимость есть.

Источник: http://www.vashdom.ru/articles/tbuild_7.htm

Смотрите также:


12 декабря 2018 года